lunes, 25 de enero de 2010

Vino de guerrillas. Mas de Daumas Gassac Rouge 2006

Cuando Aime Guibert hablaba de su vino lloraba. Seguramente recordando la batalla, la guerra abierta mas bien con el gigante Mondavi en aras a lo que el consideraba justa defensa de sus intereses, impedir que la compañía americana se instalase en el Languedoc donde el elaboraba su vino, SU vida. Tal vez por eso era tan duro al definir, ya en 2004, el estado del mundo del vino. "El vino a muerto.... y la fruta y el queso también". Así de claro, así de crudo.

Me gusta conocer todos los extremos de las expresiones, de las posiciones que llevan a alguien a abanderar un movimiento popular que topaba con un gigante de la producción del vino y al tiempo asumir que una parte importante de tus vecinos esta en desacuerdo contigo. Porque Mondavi traía dinero, mucho dinero, en forma de empleos, de reforma, de futuro... ¿a que precio?. Un debate que se dio en Aniane y que venia motivado por aquella negativa feroz de A. Guibert a ver como se modificaba de forma irreversible su entorno, en entorno de su viñedo tan especial tan particular.



Así que este pasado viernes noche me decidí a abrir una botella de ese Mas de Daumas Gassac por el que Aime Guibert lloraba al explicar como la viña y el suelo del Languedoc le ofrecían esta joya. "Exagerado", diréis muchos.... no lo se. No tengo hijos ni he conseguido que arraiguen aún las 40 plantas que tenemos al lado de la casa de mi padre pero después de probar este Daumas entiendo un poco al señor Guibert.

En lo grueso, este tinto de 2006 es un 80% Cabernet Sauvignon y el 20% restante lo componen una pléyade de 30 variedades distintas, donde encontramos Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Syrah, Tannat, Petit Verdot, o Carmenere entre otras. Es tal la complicación, tal el cumulo de olores y sabores que me resulta difícil describir este vino. Tardo en abrirse a 17 grados, pero es suave en boca, elegante, fácil pero con carácter. Un vino sensato y tradicional, de estructura compleja y que a cada instante daba una nota, una especia, una menta, fruta roja, suaves tostados. Vino con mayúsculas que me dejo claro cuanto de importante, que peso real tiene en un gran vino el hecho real de su nacimiento y de quienes son sus padres. Me ha gustado mucho. Valió la pena la batalla Sr. Guibert.

martes, 19 de enero de 2010

HAITI

No me gusta hacer seguidismo pero hay cosas que no caben en ningún parámetro humano reconocible para mi.

Lo sucedido en la isla caribeña de Haiti pasa porque la miseria, la sinrazón y la pobreza han anidado tan hondo en aquella sociedad que han llegado a destruirla, antes de que lo hiciera este terremoto. Es la miseria quien lleva a levantar casas sin ninguna garantía constructiva, es la sinrazón quien lleva a tropecientos gobiernos diferentes en una década y es la pobreza la que provoca que después de una catástrofe de enormes dimensiones ni siquiera con ayuda internacional se consiga estabilizar la situación de un país como este.

Esta es la pagina de Cruz Roja para ayudar económicamente a la organización en este desastre y este el enlace con la pagina de Donaciones para UNICEF. Gente seria que trabaja en los peores lugares posibles y en las peores condiciones posibles. Yo les ayudaría.... pero es cosa de cada uno.

viernes, 15 de enero de 2010

Cata de TBA`s Kracher en Descorche (Santiago de C.)

A pesar del frío, a pesar de la lluvia y el viento hay cosas que nunca cambian. Una de ellas es la facultad que los locos por el vino tenemos para reunirnos y buscar nuevas experiencias y retos. Este fue el caso de una reunión, para mi deliciosa en todos los sentidos, que tuvo lugar este pasado lunes en el local de Diego (Descorche. Hórreo, 96. Santiago. 881 976 012).



La razón del encuentro tenia peso suficiente para obviar la pésima situación climatológica y acudir al muestreo de Kracher, en sus añadas 2005 y 2006, y el apartado de los TBA (Trockenbeerenauslese) que el ya mítico vigneron austriaco dejo preparados antes de su trágica desaparición. Así que, al grano;


Comenzamos con este Kracher Collection 2005 Nº4, a base de uva Scheurebe y de la línea "Zwischen den Seen", que viene siendo, grosso modo, una indicación de maderas usadas durante su crianza. Un vino que como sus hermanos se presenta como oro fundido, oleoso y con aromas a fruta fresca, mandarina, lichi y papaya, acido en boca aunque escaso en este apartado para los presentes (para mi bien, pero yo `para eso soy especialito, como es sabido). La gracia de toda la cata estuvo en ver como la temperatura y el tiempo convirtieron este vino en otro diferente al cabo de un rato.
Acudimos en segundo lugar al Nº7 de la colección de 2005, catalogado por la bodega como "Nouvelle Vague" (toda una declaración de intenciones), 35% Welschriesling y 65% Chardonnay. Menos alcohol, mas azúcar, en respuesta a la ecuación inviolable del mundo del vino. Aquí la elegancia se vuelve virtud inicial, matizada con la temperatura y el tiempo. Manzana, discretos toques de miel y barrica de tostado medio, unido a naranja y esa acidez, aquí mas presente, de los buenos vinos del elaborador Austriaco. Un vino para ver envejecer como se ve envejecer un Castaño o una vida. Entramos en el terreno de la genialidad.

Por terminar con la añada 2005 recurrimos a un Nº 8 de los que despertó mayor debate. Volvemos a los "Zwischen den Seen" (corte de crianza mas tradicional) y caemos a los 8º de alcohol. Monovarietal de Welschriesling muy cerrado en el inicio y que pide mas tiempo para expresarse que los anteriores. Naranja, algo de tabaco y de nuevo buena acidez (para mi al limite de lo muy estimable). Una diferencia; la transparencia, la claridad y la evidencia que aquí se volvieron mayores con el paso de los minutos. Gusto aunque no como sus hermanos.


Saltamos de añada y las diferencias son palpables. Uva Scheurebe en estilo clásico, con una apertura la mar de desagradable para el TBA Collection Nº5, ceniza y humo que troca de inmediato a unos muy agradables mandarina y cítricos suaves en nariz. La boca es más equilibrada entre azúcar y acidez y apunta a un toque mineral final muy agradable. Para mí, otro de los que mas sensaciones matizo con el paso de los minutos, tendiendo a una miel mas presente y clara. Otro de los que me llamo la atención.


El Nº 6 de la añada 2006 vuelve a la mezcla de Chardonnay y Wellschriesling (65 a 35) pero manteniendo grado a 11,5 y mas tímido que ninguno de los anteriores. Tardo y mucho en abrirse, dejando después leves tostados, verdor y hierba fresca por primera vez cayendo después a los clásicos cítricos suaves y la piel de naranja. Aquí también piña y después mas sensaciones tropicales, con buena acidez en boca y ese regusto goloso propio de los vinos dulces que a mi tanto me gusta.


Aunque, como suele pasar, lo mejor llega al final y en este caso lo hizo en la figura del TBA Kracher Collection 2006 Nº 11, un 100% Scheurebe de 9º, 21 meses de crianza que ofrecía unos magníficos y llamativos tonos dorados, precursores de una nariz de naranja fresca, piña y yerbas aromáticas, con una suave boca mineral, abierta y aterciopelada. Un canto a la dulzura, a lo agradable y a lo sencillo que a mí al menos me reconcilia con el vino después de mucha barbaridad, abuso y "taladrado" navideño. El mundo de las cosas delicadas.

Así fue el encuentro en breves notas. Para apuntes mas técnicos este es el enlace a la entrada en Verema de Descorche (que nos acogió y a quien agradezco la llamada al evento) y este el enlace a la visita a la bodega de Weirdo. Estos son alguno de mis vinos preferidos... dignos de conocer y disfrutar, sensatos, agradables y sublimes. Un breve instante de belleza entre tanta basura.

martes, 12 de enero de 2010

Para los mas avezados en el lado derecho ha aparecido este mediodia un nuevo enlace... Vitualla; El Almacén. Para los que entreis nada que explicar, ireis viendo, dia si dia no, nuevos vinos de los que ya hemos hablado o que acaban de salir. Las palabras que encabezan y explican ese blog paralelo y ese nuevo proyecto son las que os reproduzco para mayor comodidad;

LOS PRINCPIOS DE VITUALLA; EL ALMACÉN

Quería poner en marcha un lugar puramente comercial, apartado de la charla que nos traemos en mi bitácora vital (y vinícola) y responder así sin tener que cortarme a aquellas cuestiones de precios, de cantidades o de costes de los vinos que, por unas u otras, he terminado pudiendo ofrecer como distribuidor. Y quería vincular ambas cosas, esa parte mas técnica y económica con aquella que mas nos gusta, la relacionada con como sabe, como huele o como se entiende que un vino pueda provocarnos sensaciones tan especiales.

A estas alturas queda ya claro que la web www.vitualla.es ha sido un fracaso como plataforma de venta... no fue culpa suya. Un modelo bastante rígido y difícil de entender para un patoso de la tecnología como yo ha motivado que me costase horrores actualizar o colgar fotos. Pido disculpas a quien pueda haber defraudado con ello y los emplazo a dirigirse aquí, a este blog, a donde espero que cada quien se una como usuario registrado tanto para comprar, como para consultar o simplemente para comentar, que esto no deja de ser otro blog donde decir lo que a uno le parezca desde la educación y el respeto mutuo.

Así que la cosa va a funcionar como sigue;

FUNCIONAMIENTO

A la derecha en la parte superior podéis ver una "nube de tags". Esto viene siendo una serie de palabras clave que aquí vamos a utilizar como enlaces a cada cosa que se os ocurra. Cada entrada, con las ultimas novedades de la tienda a precios exclusivos de la web, ira marcada por varios parámetros. Por ejemplo; "Pues me apetecía uno de esos Ribeira Sacra tan de moda". Pinchamos en Ribeira Sacra y listo, "ay, que a gusto me quedaría probando ese blanco ¿como se llamaba?, ay, no se".. pulsamos "blanco" y listo, todos los post dedicados a blancos aparecen.
En cada entrada se describirá el vino, lo que es y de donde viene, su precio y una descripción todo lo detallada que pueda de como nació la criatura, cuanto costo el parto o que demonios tiene de particular para costar eso que cuesta...

Vale listo ¿y como hago para pedírtelos y, tal vez, pagártelos?

Fácil. Encima de la "nube de tags" que usamos a modo de catalogo figurara bien grande mi dirección de correo. Lo pedís, lo acordamos, y me pagáis vía ingreso en cuenta, transferencia o domiciliación bancaria. Yo os lo envío en 24 horas a cualquier punto de España y Portugal (salvo islas Ceuta y Melilla) con todas las garantías. Los gastos de envío son gratuitos para compras superiores a 150 € y para el resto de pedidos los precios son fijos; 8 euros hasta seis botellas para cualquier lugar de la Peninsula y 5 para Galicia.

Bueno, vale ¿y tu que tienes de especial para ponerte con estas ahora?

Bueno, yo especial, especial soy un rato, pero a parte de eso lo que he notado es que, entre mucha gente que no participa en blogs (los silenciosos, esos que no dejan mensajes pero que si figuran en las estadísticas de resultados) existe un creciente interés en conocer esos vinos de los que hablamos maravillas los mas inspirados. Bueno, pues aquí esta su espacio... sin engorrosos sistemas de pago ni fríos métodos de venta.

Aquí estoy, preguntadme o pedidme que, si esta en mi mano se os enviara.

Bueno, espero que haya quedado mas o menos claro el asunto. De inmediato comenzamos

Vitualla; El Almacén

lunes, 11 de enero de 2010

La "Viña" de Luis Anxo y un anuncio importante.

Si, es cierto. A pesar de la nieve, a pesar del frío y la niebla un par de locos se trasladaron ayer Domingo de buena mañana a Arnoia para proveerse y proveer de los estimados vinos de Luis A. Rodriguez a quien fuese menester. Y es que las esperas por los "Escolmas" blancos y tintos son tan largas que a la primera oportunidad uno se desplaza y lo consigue.


Esta fue la razón de visitar la bodega del actual presidente de la DO Ribeiro, un vigneron al modo antiguo, en la linea de los nuevos vinos que Galicia quiere ofrecer y que en este caso se sustancian en estos dos rarisimos ejemplos. El nuevo Viña de Martín "Escolma" de 2007, sale en una partida única de 1200 botellas numeradas y 100 magnum... nada mas (y nada menos). Treixadura, albariño, Lado y Torrontes, prensados y fermentados posteriormente en estas barricas de roble francés Alier durante 12 meses. Esta partida fue embotellada en Noviembre de 2008 y sale ahora en un punto muy interesante, lleno de fruta pero con la madera ya muy pero que muy bien integrada en el conjunto.

Del tinto A Torna dos Pasas "Escolma" de 2007, castas Brancellao, Caiño y Ferrol, fermentado con sus hollejos durante un mes y posteriormente envejecido en roble durante doce meses hasta ser embotellado en Diciembre de 2008. Sin filtrar, sin enfriar y solo 900 botellas, 100 magnum y 50 doble magnum (pintaza que tienen) para un tinto del que hablare en mayor profundidad dentro de unos días.


Son, de todas formas, "rara avis", vinos de otro tiempo, hechos a conciencia y de los que, después de hablar con Luis Anxo, debo adelantar que no veremos en bastante tiempo, después de finadas estas exiguas cantidades. Porque, por las razones que sea que empujen a alguien a tomar una decisión como esta, en 2011 no habrá "Escolmas" ni blanco ni tinto. "Quiero que el vino pase dos años en vez de uno en botella". Esta es la frase que adelante que la cosecha 2008 de los dos vinos de gama alta (altísima, mejor dicho) no saldrá hasta 2012. Y dicho esto, los "valientes" que se atrevan, en la Rioja o la Ribera, a hacer lo mismo con un vino de semejante tirada que levanten la mano.... mas alto que no las veo bien.... ah, vale.

Por lo demás, creo que las fotos son también testigo del pragmatismo de la visita y de lo sencillo y eficiente de la elaboración. Deposito, barrica para los "escolmas" y embotellado manual. Ni mas ni menos. De la visita al viñedo y demás instalaciones, como podréis imaginar, la ventisca el frío y la nieve hicieron inviable tal paseo. Queda para la próxima.


Muchas gracias a Luis Anxo por su amabilidad y transparencia y su claridad de ideas sobre que quiere y que no quiere para sus vinos. Un modo de entender la viticultura que da en los frutos que conocemos. Ahora a disfrutarlos. Y gracias a Antonio Torrado por soportar los elementos meteorologicos en conjunción con su gripe en estado avanzado. Hacía muchísimo frío y creo que, aunque en fotografía, todos podeis sentirlo ¿a que si? ;-))

viernes, 8 de enero de 2010

Año de nieves...

No tiene nada que ver con lo habitual (ni siquiera con lo menos habitual) pero me hace ilusión por lo simbólico y por exorcizar al refranero (año de nieves, año de bienes y todo eso), el enseñar cuanto mas mejor estas fotografías de la web Que pasa na costa del monte Pindo, el olimpo celta en la Costa da Morte, totalmente nevado.



Esta estampa no es ni normal ni anual. Calculamos que hacia unos 23 años que tal cosa no sucedía. La cota es de poco mas de 600 metros sobre el nivel del mar pero ni en los inviernos mas fríos suele cuajar la nieve mas allá de un par de horas y de madrugada. No en vano el monte se encuentra al pie del atlántico gallego y termina abrúptamente y en pendiente en la ensenada del Ezaro-Pindo.


Según varios investigadores y muchos mitos y leyendas, los antiguos moradores de la comarca habrían ubicado en esa cima el Olimpo de sus dioses, los celtas. Lugar de difícil acceso, en su subida podrían aún encontrarse (que me ayuden si pueden y les parece los especialistas) petroglifos y otras reseñas arqueológicas de aquella época.



Pues eso, que aquí lo tenéis, en toda su plenitud. A esta hora (son las seis de la tarde) la cima continua nevada tal cual las fotos. La temperatura no ha subido de seis grados, a pesar de los ratos de sol.

domingo, 3 de enero de 2010

Y en comenzando 2010.... (y II)

Sigamos pues con este listado informal, comenzando por los tintos, como en el caso anterior, gallegos, terreno del que, como ya dije, cuento con mas referencias. Estos siguen siendo...

LOS VINOS DE LOS QUE ME ACUERDO (II)

Tintos (categoría vino del año 2008/2007)


Guimaro 2008; Pasa que la mencia es una casta bastante puñetera. Dicen los mayores que sabe bien cuando se la ha tratado a su gusto y cuando no, que sabe ofrecer a quien se molesta en mimarla, y que engaña en la boca al que espera algo mas que pura fruta, tierra y río, que son básicamente los tres elementos que la componen. Y que se disfraza de repollo, de verdura cocida o de cartón mojado (depende cuanta "aldea" tiene uno en los genes) para que solo los pacientes disfruten después de las fresas, la grosella o la mora, de la juventud a raudales y de la frescura atlántica. Guimaro es básicamente esos tres pies y algo más. No se cuanto mas nos durara la celebración de un vino que resume la mencia clásica sin asperezas, con estilo y garantía como hace este vino, pero espero que la cosa de para mucho. Esta añada 2008 ocupa el peldaño que en su día el mencia que primero me introdujo en los verdaderos valores de la variedad, un Priscillus de 2006 directamente sacado de los socalcos en pendiente de la Ribeira Sacra. Frescura con cuerpo, nariz a fruta fresca y terroso en boca con una acidez contenida pero manifiesta. Mencía.


Viña Regueiral 2007; Para los que buscan la explicación por la cual este vino parece guardar un regusto a crianza... no la hay. Es un Mencia del año, es un mencia hecho al modo tradicional, sin abusos, explotando en escasísimas producciones lo que da de si la finca donde nace y nada más. Y aquí para mí radica una de las riquezas mas manifiestas de la Ribeira Sacra como DO... que resume toda una forma de hacer viticultura al modo tradicional o más francés. Un manera de vinificar donde cada esquina, cada peldaño de montaña, cada requiebro del río ofrece diferencias palpables y evidentes hasta para el mas neófito. No hay demasiada distancia entre Guimaro (Sanmil-Brosnos) y Viña Regueiral (Barantes de Riba). Ambos están en el Concello de Sober, ambos son básicamente Mencia y ambos se elaboran sin crianza pero saben tan diferente (matices varietales a parte) que uno entiende a primera vista porque un Ribera del Duero de Valladolid y uno de Burgos no pueden pertenecer a la misma DO ni de coña. Un vinazo, si utilizamos el termino que mas resume para todos estas cosas.

Tintos (Categoría con madera)

Lalama 2005; Es muy probable que el viñedo donde se asienta la Mencia, la Garnacha y el resto de uvas (Mouratón ocasionalmente, brancellao, garnacha tintorera...) no sea el mejor. No al menos el más complejo, con el suelo más particular o en mayor pendiente... pero a día de hoy da igual. Lo que se ha conseguido con este vino en ocho años de duro trabajo se manifiesta cuando uno se puede apuntar a una cata vertical 2002-2007 de este vino. Y es que de repente, todos los manuales de viticultura que negaban la propiedad de largas crianzas o de mejora con el tiempo a la mencia carecen de valor ante este y otros ejemplos. se encuentra uno en este 2005 con una opulencia y una fineza difíciles de encajar... siempre, claro esta, que se goce de la paciencia precisa. Porque Lalama, como esta sucediendo a otros ejemplos a un nivel muy similar, necesita espacio, necesita respirar y que lo dejen tranquilo. Todo para un rosario de aromas varietales, de moras y de especias, de boca amplia y de recorrido, de calidez y persistencia. Un buen ejemplo de lo que nos espera.

Régoa TN 2007; Y digo TN y no Regoa normal por una cuestión de matiz. Porque si Lalama es lo que se ha hecho Regoa es lo que hará. José María esta, en el sentido mas esperanzador e inspirador de la palabra, loco. Loco por el viñedo, por la Mencia y por la Brancellao (Alvarello), que mima y consiente en su viñedo de once hectáreas, conseguidas una a una en la misma Ribeira Sacra. El si goza del mejor viñedo, el si opera sobre terrenos extraordinarios y el si tiene muy claro, como otros, que la Mencia reposa básicamente sobre los hombros de aquellos dispuestos a amarla y a respetarla. No sobre los que la explotan sin miramientos, no sobre los que la utilizan cual vulgar chulo, a euro con veinte el quilo y me da igual de donde venga y lo que traiga.

José María cree tanto en la mencia que creía, primero que muchos y al mismo tiempo que otros, que la crianza en barrica de este vino obtendría resultados como estos. Y acertó. Regoa TN son siete meses de crianza en barrica troncocónica de madera francesa, son 14 grados, es carne, es pura uva, es sobrextraccion pero natural, sin abusos, solo lo que la uva quiso y cuando quiso. Regoa TN es mas fino, es mas excesivo pero al tiempo es calidez en la garganta y seriedad. Necesita, como parece ser característica de la uva en barrica, tiempo, espacio y paciencia. Pero los resultados no desmerecen nada en el territorio nacional (para mi ya esta años/luz por delante de ciertas zonas mucho mas reconocidas) y con los años, con las décadas, estoy seguro de que alcanzaran cotas superiores fura incluso de España. Bienvenidos a los fundamentalistas de la Mencia en barrica.


Guimaro B1P; Es una lastima que las cosas funcionen como funcionan a nivel comercial porque nos impiden disfrutar mas asiduamente de este vino, diametralmente opuesto a los dos ejemplos anteriores, todo energía y potencia sin restar frescura, pero el mundo es así y así es en el universo vino. Guimaro B1P es uno de los que mas he tomado y que menos a evolucionado en botella, mas por no querer que por no poder dado que la acidez es prácticamente la misma que los dos ejemplos anteriores. La otra mitad de El Pecado ha decidido también cruzar fronteras y sus escasísimas 1000 botellas fueron poco mas que un sueño lejano, una sombra que nos cruzo por delante haya por Mayo. Para mi ha dejado huella pero dejo en su debe una rudeza de formas que solo son espejo de lo que sucede con el básico de la finca, el Guimaro de 2008, donde la frescura prevalece y solo el peso y la calidez de Lalama o Regoa TN asoman tras bastante tiempo en copa y un aumento de la temperatura. Es, sin embargo, un ejemplo más que añadir a la enorme variabilidad del terruño en esta DO, aquí opulencia aquí frescura, aquí moras silvestres y grosella, aquí fresa y perfume de flores. Lo recuerdo con mucho agrado y por eso lo referencio, aunque ahora mismo sea casi imposible obtener una botella.


Goliardo Caiño 2007; Hago aquí una loa a la voluntad de un hombre que si menos popular que otros es para mi quien garantiza con su esfuerzo la calidad de vinos como este. Rodrigo Méndez es una figura a la altura de José María Prieto (Régoa) o de Javier Domínguez (Lalama) y por supuesto al nivel de Raúl Pérez, que co-firma este vino en el que tiene que ver y mucho... pero no todo. La confianza en que la uva caiño, traída a la crianza en madera, iba a dar de si algo mas que disgustos no la tenia nadie mas que Rodri y es a el a quien hay que dar en la autoria de este vino (dado que iba a ser a el a quien iba a tener que llamar en el fracaso). Caiño fresco a rabiar, complejo y abierto. Notas de pimienta acompañadas de fruta roja fresca como frambuesa y vegetales y mineral. De fondo, muy de fondo, la madera aportando notas de café y tostados suaves. En boca, una entrada frutal que se vuelve salina. La acidez, esa marca de origen a Forja del Salnes, es notablemente menos abrupta que en los blancos pero ayuda a volverlo un vino goloso hasta el extremo, hasta la extenuación. Con todos los demás solo comparte una cualidad... que no cansa ni aburre y un peligro... que siempre pide mas.


Tintos (Categoría "Otros")

Quiero hacer un ultimo inciso para colocar en el un vino con DO y registros pero que yo creo que merece estar situado a otro nivel diferente. Lacima de 2004 no solo es un Mencia 100% de precio descomunal (34-35 € de media en tienda) sino que también es una razón para la elevación a los altares de los grandes vinos de la uva Mencia. Me gusto mucho 2005 pero 2004 me pone en la senda del triunfo de los tintos del noroeste (Mencias, Caiño, Bastardos u otras). La altura de este vino, la sutileza, la finura, el carácter y la frescura acompañando a esos perfumes naturales, a esa fruta y a esa calidez en el trago reposado, abierto y amable te colocan en la senda de los grandes vinos. Sensaciones todas que me hayan dado algunas garnachas, algún Marsannay y no pocos Borgoñas. Faltan aún mas de un trecho de camino, cierto, pero la altura alcanzada en unos pocos años me hace sospechar que en cuatro o cinco años lamentaremos no contar con alguna botella de aquellos grandísimos tintos con crianza...

Disposiciones finales.

Quiero hacer mención a otras dos cuestiones. No incluyo A Trabe de 2005 porque solo pude tomarlo en una ocasión, no en las mejores condiciones y, aunque me pareció muy buen vino, seria injusto no poder aportar mas notas sensoriales y emocionales de la prueba en cuestión. Tampoco incluyo el A Torna dos Pasas de 2007 por motivos similares... llegue tarde vaya. Este año estaré mas "al loro" seguro.
Por otra parte, no recuerdo ningún vino tinto en Valdeorras a pesar de haber probado docenas. No ha sido, repito, una añada para recordar en la DO que mas atrás, en mi humildísima opinión, se esta quedando dentro de la ola de expresión y autenticidad que si están aprovechando Ribeira Sacra, Ribeiro, Rías Baixas o Monterrei por medio de J.L. Mateo... el tren va pero Valdeorras aun no se ha subido. Démosle tiempo.

Por ultimo, como ya dije, esta es solo una lista, sin primeros ni segundos y sin ganadores ni perdedores. Son solo los que recuerdo, por una u otra cuestión pero, sobre todo, porque me gustaron a rabiar y no puedo borrarlos de mi mente vínica. Espero que alguien mas haya disfrutado como yo y que 2010 nos de a todos experiencias iguales o mejores... con vinos como estos.