Lo que viene a decir el articulo, resumiendo, es que en la factoría riojana se les ha ocurrido que sería buena idea hacer vino con la Tempranillo que tienen plantada. Así, lo que debería de ser la actividad a secas de un viticultor razonable y entregado al oficio se convierte en "proyecto experimental". Si, experimental. Cito; "en 2013 pusieron en marcha un viñedo experimental en Logroño donde los enólogos de la casa no sólo crean los vinos del futuro, sino que también juegan con las variedades de uva y los diferentes métodos de elaboración". Toma...Según el articulo, el Campo Viejo que cubre de "Rioja" la estantería de cualquier superdescuento de esos de "la calidad no es cara", no se hace en un viñedo porque, y soy textual, consideran como experimental un vino que se hace desde la viña. Aha
Lo realmente espectacular en la iniciativa no pasa solo por la forma de uso de eufemismos y lenguaje para hacer encajar que elaborar un vino en Rioja a base de Tempranillo o Tempranillo blanco o hacer un rosado es algo super innovador y futurista (tócate los pies...), no. Lo realmente espectacular es que el proyecto viene avalado por el Basque Culinary Center. El mayor exponente en cultura gastronómica en el país vasco considera que hacer vino en la viña es el futuro. Y mientras Telmo organizando encuentros y firmando manifiestos....si es que no estas "en la onda" chico.
Este asunto es parte de un barco muchísimo más grande que sigue avanzando sin control hacia las piedras. Me dicen mis fuentes que el mayor distribuidor en el sur de Galicia, responsable de la distribución de Condes de Albarei, Terras Gauda o Faustino entre otras joyas del super, es ahora también el encargado de la venta de cosas como Abadía de Tortoreos, un albariño del Condado de 3000 botellas de tirada o, aún peor, del otrora especial Eidos de Padriñan o del renombrado "Felicísimo" del presidente Felicísimo (a ver, que el hombre estará o no feliz de dirigir la DO Ribeiro, pero es que se llama así). Tres ejemplos de vinos que hasta hace nada ocupaban el portfolio de distribuidores pequeños, de los que pican piedra a diario para defender que ese vino que ofrecen y que no conoce nadie es merecedor de ocupar un lugar fijo en la carta de un buen restaurante.
Y lo grave pasa por la misma visión que se debe tener ante cosas como la que ilustra esta imagen del Neo de 2012. Este crianza, que formó parte del grupo de singulares Riberas que intentaban salirse de la norma, a un precio más cercano a los 18 euros que a los 16, ahora es ejemplo de que "la calidad no es cara", como decía más arriba. O a lo mejor ejemplifica que la calidad no lo es, a secas. Entre las dos fotos media un año, pero me dicen que se trataría (a falta de mayores aclaraciones) del mismo vino. La diferencia sería, a priori, que el de 2011 se vendió como los anteriores mientras el 2012 parece haber crecido en número. Porque la pregunta subyacente a todo esto es sencilla; si tengo un vino que se vende regularmente a unos 18 euros, ¿por qué habría de rebajar su precio un 75% de una a otra añada?...si mi vino lo lleva un distribuidor pequeño porque hago escasamente 5000 botellas y la mitad se exporta, ¿por qué habría de querer mezclarme con quien lo va a ofrecer a la par que Casal de Armán?... ¿que sentido tiene?.Parafraseando a una de mis fuentes "da la impresión de que al igual que las grandes bodegas quieren el nicho de las pequeños, la gran distribución quiere hacer lo mismo".
Pero mientras esto pasa, los "foros" más respetables debaten sobre "el gran viñedo" español y una clasificación que ignora como se hace el vino. Oíd, Atkin, Telmo y compañía...ese Campo Viejo de 1000 botellas de 50cl...¿no es "el gran viñedo"?, ¿que categoría tendría?...
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