jueves, 30 de julio de 2009

Comer, beber y R punto...

Del pasado fin de semana tengo pendiente contar una cena, la de "introducción" a la cocina de Santi Lires en el Rest. "El Horreo" en Corcubión. El sitio ha abierto hace escasamente quince días y de esa premisa quiero partir, no por justificar nada sino por poner cada cosa en su lugar. Se, porque así me lo hizo saber, que los platos no salieron tal y como el exigente cocinero gustaría, pero a decir verdad cenamos de lujo, todo estaba rico, todo fresquisimo y nivel de calidad mas que respetable y ¡que demonios! salimos satisfechos, así que aquí van unas pequeñas reseñas de la cena.


Eramos cuatro, con algo de hambre a las diez y media de la noche, pero se trataba de cenar así que fuimos relativamente frugales dentro de lo apetitoso que se presentaba todo en la carta. Abrimos por lo tanto con las Croquetas de Marisco de las que no tengo foto, que estaban bien buenas, melosas y con sabor mas que presente a centolla y Buey en su interior. Para los entrantes elegimos también estos Pimientos de Arnoia rellenos de Centolla, asados por la casa y rellenados con autentica carne desmigada de centolla, como atestiguaron alguno de los micro-restos de cartílago interior de alguna pata que uno encontró. Sabrosos de verdad como aparecen el la foto.


En los principales Al Dente se decidió por esta espectacular Perdiz Escabechada con Hojaldre de Queso de Tetilla, Grelos y Setas. Brutal. La Perdiz sabrosa se deshacía al mínimo contacto. El Hojaldre bien, con el sabor del queso presente pero sin abusar. Uno de los mejores platos de la noche.
Yo me decidí a probar aquella Milhojas de Rape con Muselina de Pimientos de Padrón y Crema de Marisco que ya os enseñe. Me gusto, pero los grelos presentes como cama entre la pasta Filo y el Rape se hicieron fuertes y demasiado abundantes.


Nuestros acompañantes se decidieron, el por el Entrecot de Buey a la Pizarra con Sal Maldon y verduritas Tiernas, que estaba, como se ve en la foto, estupendo, algo pasado de punto al venir la Pizarra caliente y seguir haciendo en la mesa (asunto a resolver). Ella pidió estos Tagliatelle con Setas del Bosque y Trufa Negra, al parecer, porque no los llegue a probar, correctos.


Y ademas dos postres, a base de Paquetes Frios y Calientes de Crema Catalana y Ring Relleno de Mouse de Queso y Miel con Teja de Pistacho. En cuanto a vino el conjunto lo regamos con un Rioja de Abel Mendoza "Jarrarte" de 2005, un Crianza que cumplió bien con el envite. Fui invitado por nuestros acompañantes, pero todo esto, mas agua y cafés salio por 30 € por cabeza. En lineas generales bien, falta claramente rodaje pero el local esta magníficamente dispuestos para la tranquilidad. Una mesa de diez personas provoco un exceso de bullicio que no perturbo en exceso pero que si ayudo a un cierto clima de prisa en el servicio, que a parte de esa sensación actuó fantástico en todo momento, siempre pleno de atención a los comensales. Vamos, que muy bien, pero con pinta de mejorar mucho mas.


Fuera de esto, el Erre Punto de 2007 que pude probar ayer, despues de "asomarme" a el brevemente hace meses. Buen Maceración Carbónica "a punta de racimo" término con el que no estoy familiarizado (¿?) pero que figura en la etiqueta. Detalles a parte, me ha parecido mas que correcto. Un tinto fino a pesar de (la tempranillo) mucho mas complejo de lo esperado en boca. Presencia de frutos rojos masiva, frambuesas y sobre todo fresas. Frescura para ser un tinto de Remirez de Ganuza (que me tiene mas acostumbrado a la sobrextracción) y en boca algo mas "corto" que de lo que se apunta en nariz, pero de trago fácil y destinado a un chateo mas que a una comida concreta. Lo único inadecuado son los casi diez euros que cuesta, a mi entender excesivos para un maceración carbónica como este. Pero me ha gustado y quería decíroslo.

martes, 28 de julio de 2009

Guímaro.... a un paso de la excelencia

El motivo de la visita era conocer lo ultimísimo de Pedro Rodriguez. Ya probé hace un mes el básico de la bodega, el mencia de 2008, manteniéndose en su linea de suavidad y estilo, fruta a raudales y agradable paso que lo hace un Ribeira Sacra de lo mejor en calidad precio en la DO. Pero me quedaba esta nueva remesa de barricas ¿Plural?, pregunte, -Pues si, ahora son dos distintos-, dijo Antonio Torrado de LV Vigo, con quien colaboro en la distribución y muestreo de "tesoros" de su catálogo.

El encuentro se sustancio en un local compostelano y a su llegada Pedro demuestra desde el minuto uno lo que es; un puro espíritu de intranquilidad, intensidad, trabajo y atención al detalle. Es insultantemente joven para lo que elabora y para lo bien que se habla de su trabajo. Son 35 años de experiencia en un viñedo, el de su familia en Sanmil-Brosmos, en pleno Concello de Sober, donde la Ribeira Sacra se convierte en Amandi por obra y gracia de un río y unas laderas del 45% de desnivel. Pero vayamos al grano, al vino en este caso.


Primera sorpresa. Etiquetado nuevo y nuevas denominaciones. Comienza el juego. Lo básico en madera se llama ahora Guímaro B2M de 2007. Unas 2500 botellas con 14 meses de barrica y a base de mencia, mas un inapreciable (casi) 2 a 3 % de otras castas tintas inmersas en el conjunto y que no se separan para mantener la armonía del mismo. La primera impresión es la que se espera, cerrazón, bastante, pero ya ahí se muestran timidamente los primeros aromas a frutas rojas, las primeras notas tostadas, muy leves y ligeras, pura sensación sin mas. "Necesita tiempo, lleva solo 3 meses en botella", dice Pedro. Si, aunque al llevarlo a la boca transmite la acidez necesaria para que ese sea un plácido recorrido hasta, seguramente, el mes de Diciembre, cuando empezara a entrar en plenitud. Pinta bien la cosa.

Pasamos pues al rey del asunto, la "niña de los ojos" de Pedro y de Raúl "esta es la otra mitad del Pecado". Y realmente lo es. Este vino es "hermano de sangre" del multi-premiado. Viaja con aquel desde que es envero hasta que se recoge, se prensa, y se fermenta. Viven juntos en las barricas de roble francés y americano, tostados medios, de 225 litros en las que duermen durante 14 meses. Y al despertar, al embotellarse, se les coloca distinto jersey. Y fin. Son lo mismo, de las mismas manos, del mismo terreno y la misma viña. Hasta hay la misma cantidad del uno que del otro. Pero este se llama Guímaro B1P de 2007. Y es mas barato que aquel, claro.


No hay enormes diferencias pero si anuncio de ellas, con respecto a su hermano en la madera. Son fincas distintas que el B2M, distinto trato, en ambos cuidado pero aquí directamente es puro mimo, donde en el anterior es "solo" extremadamente cuidadoso. En este un 20% de la uva ha sido vinificada con algo de raspón. Notas mas verdes, leves repito, de mayor acidez y con mayor recorrido. En boca anuncia esto y mas. Es algo mas pesado en boca, poco mas, y lo que en el otro barrica son notas de calidad aquí se vuelven directamente crema. Mas potencia, mas control. Esperaremos a la evolución, que seguro que será mas larga pero, creo yo, debería dar mejores resultados aun. Pero esto es mencia "pura raza" de Sober.


La reunión tiene también como invitado un blanco con barrica, el que Pedro quería y que cada añada se muestra mas presente. A mi me encanto. En copa es de un intenso amarillo con caída al naranja y dejando atrás los tonos verdosos. Es, de hecho, puro melocotón, también en nariz. Es fruta elevada a la enésima potencia, fruta de hueso toda, sin notas ácidas, que esas se las guarda para la boca. Es abrupto el trago, mucho, una pega ahora mismo pero promesa de un futuro prometedor. Godello 80%, Treixadura un 15% y lo demás Dona Branca. ¡Pero que rico esta el puñetero!. Lo mejor de esta uva, con barrica, que he probado en mucho tiempo. Realmente me marco y aguardo los días para llegar a Diciembre y ver como esta la cosa a esas alturas. Cuatro meses de barrica, si, pero creo que aquí hay mucho mas. Un viñedo muy bien trabajado. Por cierto, vino de mesa. Pero de eso ya hablaremos mas adelante. Se llama GBG de 2008 ... cosas del marqueting y eso.

Después de conocer a su autor, a Pedro, entiendo cada vez mas que los vinos, de un modo metafísico, se parecen mucho a la persona que los elabora (cuando hay alguien que los elabora. Si ese alguien es una maquina... también se nota). Los tintos son pura fibra, vida embotellada, tensión como la del saltador que aguarda su turno para competir. El blanco es frescura, es valentía y es necesidad de retos. Los tres forman un buen conjunto con su padre. Por cierto, Pedro es un defensor a ultranza de los modos y maneras de Raúl Perez, por quien siente casi devoción en el sentido profesional. Y el si cree que la llegada y participación de Raúl en sus vinos resulta determinante para que sean como son, al menos en los barricas.
Que enorme espíritu, que gran capacidad... y solo tiene 35 años.

Lo que nos queda...

jueves, 23 de julio de 2009

Un poco mas de magia blanca...

Después de la tertulia mantenida, y dado que en estas fechas por razones evidentes de naturaleza comercial, poco mas bebo que blancos, me gustaría pararme en un par de cosas que me han llamado la atención lo suficiente como para ser dignas de mención en lo anodino de una añada (la 2008) que ha resultado de apariencia tan difícil como fue meteorologicamente el pasado año. Vistos los resultados, uno ya no se puede imaginar que pasara el próximo 2010, con Galicia ocupada de peregrinos y turistas en año Xacobeo y un verano tan difícil como el actual (ha llovido en los meses de Junio y Julio un 60% mas que el pasado año por esas fechas). Pero, no adelantemos acontecimientos.


Pico das Penas 2007. Se trata de un monovarietal de albariño que se elabora en O Rosal de la mano de José Miguel Martinez. Cuando uno lo ve, a José Miguel, piensa que se trata del típico hippy, pelo largo, hombre bien entrado en los cuarenta... cierto, en parte. No conozco mucho de su pasado, pero si se que lo que hace lo hace por vicio, pero en serio. José Miguel regenta en plena comarca de O Rosal una casa Rural y restaurante "enxebre" a base de producto, producto y mas producto, y elabora sus escasa 1000 botellas con el fin de utilizar gran parte y vender el resto. Por eso, aun tratándose de uno de los mejores albariños del año, en la linea menos "cañera" mas transigente con los enemigos del puntazo ácido, mas fiel a una zona que siempre primó la nariz a la boca, por eso digo, aun siendo así, casi nadie lo conoce... pero esta de muerte. Manzana verde, intenso, fruta a raudales y algo de frescor, de "verde" mas un paso por boca ligero, sencillo, fácil, agradecido y como digo nada abrupto con la habitual acidez recurrente de la variedad. Entra fácil, baja fácil, pero dejando buenas sensaciones, mas fruta y algo de glicerina. Muy bueno para sus 10 euros en tienda.


Otra cosa. A riesgo de caer pesado debo volver sobre un vino portugués Muros Antigos de 2005 Loureiro, del que ya hable hace unos días y que se ha terminado hoy. Un gran vino, de Anselmo Mendes, bodeguero luso que firma tambien bajo el sello Vinho Verde un albariño de autentico lujo (Anselmo Mendes 2007, de unos 27 euros en tienda). En el caso de estos monovarietales de Loureiro el precio suele ser bastante mas accesible y el Muros Antigos de 2008 puede encontrarse en la península a no mas de 7 euros. Me parece una de las mejores vinificaciones de esta uva que he podido probar (no he probado muchas, bien es verdad, unos cuatro o cinco). Vino con un "noseque" mas abierto, mas franco en nariz que el albariño, menos glicerico en boca (menos "celofan") y con un recorrido, eso si, cortito pero fácil, nada alcohólico, unos 12º. A tener en cuenta...


Por ultimo, tinto. Matsu 2006. Ya hablo Carlitos en Roco&wines hace unos días de el, así que, habiendo gente seria en la cata yo me hago a un lado. Solo diré que coincido casi plenamente con el en sus apreciaciones con el único matiz de que me parece no "un Toro singular", como lo definía Carlos, sino mas bien un vino excepcional. Después de acudir hace unos meses a una cata de la D.O. Toro donde descubrí que quiere decir el termino "madera" cuando no va relacionado con la carpintería, el toparme con este vino, con esta untuosidad sin aditamentos, esta concentración en la pureza, vino de raza pero no violento, complejo pero accesible me resulto lo mas agradable en tinto seguramente en lo que va de año. Un gran proyecto que aguardo se consolide. Habrá que "esperar"...


Para terminar, un platillo para poner los dientes largos y los estómagos en marcha. Estas son las Milhojas de Rape con muselina de Pimiento de Padrón y crema de marisco, de la que hablaba hace unos días al tratar la apertura de un nuevo local en la comarca. ¿Tiene buena pinta eh?. El plato lo firma Santi Lires, cocinero con experiencia y que ahora ha vuelto al hogar para enseñar lo aprendido... que parece mucho, la verdad. El sábado me pasare y lo "catare". A ver que pasa...

lunes, 20 de julio de 2009

Catas, vinos y el peligro de las cosas a medias...

Estoy en pleno proceso estival de "busca y captura" en un año que, comercialmente, esta resultando mas mareante que una montaña rusa. Llueve y hace frío en pleno Julio, y después calor, mucho, como en la tarde de ayer Domingo. Casi no había un visitante en la comarca y ayer circular por carretera en la Costa da Morte era directamente desesperante. Los albariños (los de verdad) pasan por una de sus peores añadas, mientras yo me bebo alguno de 2007 memorable y rebusco los pocos de 2008 al menos inspiradores. Y además, se catan tintos gallegos sin incluir a uno de los mejores. Pero vayamos por partes.


Cada día me gustan mas los tintos de Alicante y una botella perdida de uno de ellos que me tome este finde lo confirma. Se trata del Casa Balaguer de 2005, del que ya hablo en su día Carlos en su blog Roco&wines en 2007. Es un coupage a base de un 50% de Monastrell y el resto a base de tempranillo, cabernet sauvignon, syrah y merlot. Todo para un vino equilibrado, complejo, lleno de matices, goloso y que se termino en un suspiro sin demasiados complejos, a pesar de sus 14.5º. Un vino que se ha vuelto directamente "crema", a unos niveles muy por encima de su precio. Lastima de lo poco que debe quedar...

Otro. Este sábado cayó una botella de Do Ferreiro de 2007, la ultima, y como ya comente sigue esplendido, a unos niveles muy por encima de la mayoría de albariños de 2008 y por encima de algunos de 2007 que recate estos días. La mar de rico, mas asentado, menos hierba y verde y mas fruta que nunca. Riquisimo. Seguimos con el debate de la evolución en botella...


Uno de los pocos albariños que si me ha gustado de 2008 es el Attis. Ya dije que me llama la atención lo diferente del corte de este albariño, que no gusta a muchos y que a otros tantos encanta. Se hace mucho mas mineral (aquí también debate) "salino" si se quiere, pero con todas las virtudes de fruta, manzana verde y demás del albariño clásico. No busquéis la acidez que no la hay... abstenerse los amantes de los clásicos...(o no)

Sobre lo que esta mañana he leído (gracias Toni) sobra la cata de tintos gallegos de Elmundovino.com decir solo un par de cosas. La primera, que coincido en lo referente al repunte que los tintos gallegos viven de unos años a esta parte. Un repunte abanderado por unas personas concretas a las que se nombra en el articulo (Raúl Perez, Rodri Mendez, Fernando Gonzalez o José Luis Mateo) y por otras a las que no se prueba en la cata y tampoco se nombra, pero que están por merito propio a la altura de estos o mas arriba. Por ejemplo, Luis Ángel Rodriguez, cuyo A Torna dos Pasas de 2007 es probáblemente el mejor polivarietal gallego de los últimos 20 años, o el equipo de Dominio do Bibei, con Suso y Laura a la cabeza, mas David a los teclados, elaborando uno de los mencias mas finos y con mayor clase del noroeste, el Lacima y su hermano menor, el Lalama. Como siempre, que diferente se ve el mundo del vino en Galicia desde Madrid. Sameiras, Abadía de Gomariz o Regina Expresión, por ejemplo, nunca estarían en mi lista en los primeros puestos. Alguno no estaría en ningún puesto.
Desconozco los criterios para la selección de los vinos catados pero no creo que sea representativa ni de lejos de lo que en tintos gallegos se puede disfrutar este año en mi tierra.

Y como siempre, estas al igual que otras son opiniones propias sin ningún valor mas allá del que cada cual quiera darle. Besos para ellas abrazos para ellos y que lo paséis muy bien dondequiera que estéis en estos días de asueto. Aquí seguimos algunos al pie del cañón, "moviendo el país" jejejeje

jueves, 16 de julio de 2009

Inauguración Rest-Caf. "El Horreo". Corcubión. A Coruña


Como ya he dicho en alguna ocasión esta es una zona difícil para casi todo, y la hostelería es una parte de ese todo. Ayer se inauguro de modo discreto pero inevitable la Cafetería y Restaurante del Hotel "El Hórreo" un emblemático establecimiento que cerro hace unos años por múltiples razones.

Se trata de una instalación llamativa al verla desde fuera, por la extensión de terreno que ocupan los bungalows que en su día fueron el principal valor de una instalación paradigmática. En solitario, fue el único establecimiento durante años con condiciones para albergar a un numero estimable de personas que por el motivo que fuese se desplazaran a la Costa da Morte. Le siguieron otros, en Fisterra, en Cee o en el mismo Corcubión. Muchos nos casamos en sus salones y la crisis derivada del embarrancamiento del "Casón" en 1987 en las costas de Fisterra (motivando una de las evacuaciones mas masivas de población civil desde la guerra civil) la protagonizo su salon de desayunos. En ese hotel se alojaron técnicos y autoridades durante días.

Así que la responsabilidad de los nuevos gerentes y propietarios es mucha. Y para empezar se han decidido por la calidad, lo cual en esta tierra ya es un atrevimiento. Calidad en el menú, que Santi, cocinero con experiencia y creatividad pero respetuoso del producto, ofrece con, por ejemplo, unos entrantes a base de Croquetas de Marisco, Pulpo con cachelos perfumados con Sal de La Toja o Pimientos de Arnoia rellenos de centolla. Carnes a base de Entrecot de Buey o Jarrete estofado al vino Mencia o pescados como el Milhojas de Rape con Muselina de Pimientos de Padrón y crema de Marisco.

Aun no lo he probado (ya digo que ayer se inauguro), pero ya me falta tiempo. Además, y aunque este mal que yo lo diga, la carta de vinos roza lo excelente, siempre bajo el prisma medio de la zona. Mas de 5o vinos, cavas y champagne, con lo mas escogido de cada zona y alguna exquisitez. Para los mas metidos en el asunto, solo decir que, por primera vez, aquí se va a poder beber un Bertrand Gautherot Cuvee Fidele Sorbee. Nunca antes un Champagne así en una carta de A Coruña para abajo. Ni mas ni menos.


Vamos a ver la evolución de el trabajo y la visión de Juan Carlos Martín, el que se ha "mojado" en el proyecto cuando podría haber hecho lo mismo que todos los demás y se ha atrevido a dar un pasito mas, nada alocado, sensato pero diferente al resto. Un local mas que añadir a la corta lista de sitios a donde ir y no comer lo mismo de siempre preparado como siempre (que de vez en cuando esta bien pero ya aburre tanto churrasco y chorizo criollo).

De la carta de vinos en detalle, y de la joven metre responsable de defenderla, Vanesa Castelo, ya os hablare otro día. Es mi primera carta asesorada tan a fondo y estoy muy orgulloso. Ahora veamos en el día a día como funciona. Espero que bien.

Enhorabuena a todos y ahora.... a trabajar.

jueves, 9 de julio de 2009

Del Nordeste al Noroeste. La deriva Parker.


Después de la habitual salida de la lista del ínclito Parker (perdón, la que firma Parker y catan, entre otros, Jay Miller) y de la habitual polvareda que la rodea (que si este entra porque le paga, que si el otro le regala no se que, etc,etc) se me ocurren un par de reflexiones que, a mi entender, indican una cierta deriva del ilustrado Nordeste (Priorat básicamente) al frío Noroeste (Galicia y Bierzo sobre todo) que pienso que merece la pena evaluar.

Porque no todo gira alrededor de la figura de Raúl Perez y sus vinos (El Pecado 2007, 98 PP. A Trabe Red 2006, 97 PP. Prieto Picudo 2007, 96 PP. Etc,etc) sino que son muchos los nombres, para muchos desconocidos, que la famosa lista a incluido. Sin ir mas lejos, se multiplican los Ribeiros, ademas del habitual Emilio Rojo, ahora aparecen en el tramo de los noventa`s (93 puntos para ser exactos) vinos como el Viña de Martín Escolma de 2004 (agotado en bodega), un blanco del muy especial Luis A. Rodriguez a base de Treixadura y Albariño, de minúscula producción y características muy particulares.


De hecho todos los vinos de este viticultor Ourensano ocupan algún puesto dentro de la lista y en este tramo de los noventa puntos. El básico en blancos, Viña de Martín de 2007(en la foto), es señalado con 92 puntos, los mismos que el tinto de gama alta, A Torna dos Pasas Escolma de 2005, tinto a base de cepas autóctonas, Brancellao, Caiño y Ferrol del que se hacen solo 600 botellas (de hecho esta casi agotado) o el básico tinto del mismo nombre A Torna dos Pasas 2007 (agotado) de corte similar pero sin una tan escrupulosa selección como su hermano mayor.

Y mas. La presencia de los Leiranas, o los Quinta da Muradella, Pazo Señorans S. A., As Sortes, Avanthia (Valdeorras), Do Ferreiro, Forja del Salnes, etc,etc... No digo con ello que se haya perdido de repente la enorme preponderancia de esos tintos mas compotados, "madereros" y mastodonticos tan del gusto de la casa. Pingus como siempre 99 PP, y El Pison, Vega Sicilia, El Nido y compañía, pero el ver ese ingente numero de vinos sencillos en su facilidad, abrumadores en su clase y muchos de ellos blancos sin barrica ni ganas de ella me ha hecho pensar que tal vez la presencia del amigo Miller este llevando a un profundo cambio de tendencia.


A una deriva de los gustos. De lo mas personal de un Parker a quien un vino con menos de tres años de barrica le parecía corriente a un Miller que puntúa El Pecado de 2007 con 98 PP. De una lista a base de tintos y mas tintos, Riberas y Riojas con casi nula presencia de blancos, a una lista con Ribeiros y Rias Baixas personales, diferentes y en muchas ocasiones dificiles para el neófito en la materia.

No digo con esto que este de acuerdo con la lista ni con sus elegidos. Pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la población vinícola, y de los no interesados mas que esporádicamente en la compra de un vino, toman como referencia cuasi bíblica este listado, al menos tratare de sacar una conclusión positiva de todo ello. No creo que se trate de una moda momentánea. El trabajo que, al menos aparentemente, Raúl Perez y otros muchos (Luis Angel, Forja, Adega dos Eidos o José Antonio López, por citar algunos) realizan en el triste y difícil noroeste parece meditado y constante.

Ojala se trate realmente de una deriva... y no solo de Parker.




* La foto del Viña de Martín es de Pilarvi. Las otras en la web.

jueves, 2 de julio de 2009

Algunas consideraciones sobre "nuestros vinos"

Escribe esta semana el newsletter de Todovino.com y me da por reflexionar; "¿Están nuestras uvas de moda?" titulan este boletín para decir a continuación que " La blanca albariño y la tinta tempranillo son ahora mismo las uvas españolas más conocidas y respetadas en el exterior, hasta el punto de que empiezan a ocupar un lugar en viñedos lejanos de otros países". Vale.

No quiero entrar a discutir si es síntoma de éxito o no el que se utilicen cepas de la viña que habitualmente se usa en una zona. Yo pienso que lo que demuestran es que aquellos que las utilizan de nuevas, dígase Albariño en Australia o tempranillo en otra parte, lo que han descubierto es el factor de "explotavilidad" de la cepa en sus países de origen. Vamos que no creo que se valore si la calidad de esas cepas es mucha o poca, sino mas bien la cantidad de botellas que se pueden hacer sin caer en vinos "cuasi" imbebibles. Entonces, de ser así, ¿porque ahora?


El mercado británico ha comenzado a aceptar y de modo parece ser que bastante entusiasta eso que algunos dan en llamar vinos albariños (Terras Gauda, Martín Codax o Condes de Albarei). Y ese hecho ha despertado la curiosidad, por ejemplo, de los australianos, acostumbrados a elaborar con mayor o menor fortuna vinos que proviene de cepas bien aceptadas o muy queridas en el mercado anglosajón, aquel al que los vinateros de las antípodas dirigen princi9palmente su producción. Ejemplos los hay a cientos, a base de Chardonnay, Shiraz o Cabernet Sauvignon, uvas básicas y naturales todas en Francia y motivo de consumo desde hace siglos en las islas.

Así que ahí tenemos al natural consumidor británico, londinense por ejemplo, encantado con acabar de descubrir ese vino "albarinooo¡¡ OH, wonderfull, marbellous, explendit¡¡¡" que le sabe fresco y fácil, con esa acidez tan interesante de fondo "uuummmm" dice, después del primer trago.... La botella era de Martín Codax. Le gusta y pasa a ser su vino de cabecera los fines de semana, cuando el, Patsi y los niños acuden al campo a casa de su hermana y su cuñado a disfrutar del pescado a la parrilla con la familia "this is the best wine in de northwestern of Spain"... "Ummmm, o good, ¡its very tasted!" dice su hermana....


El virus se propaga hasta que un buen día, dentro de unos cuantos años, mas de diez y menos de veinte, un grupo de aguerridos productores, unidos por fin en un grupo de ventas que exporta por primera vez a las Islas, se encuentra con que ese autentico albariño, ese con la acidez mucho menos presente en primer plano, ese mas sabroso en boca, mas completo, de aromas a fruta verde y a hierba y frescor, ese basado única y exclusivamente en la uva, en levaduras naturales y en un trabajo duro, sincero y descarnado en el viñedo.... no gusta. Los paladares, las personas, las narices y sus pituitarias tienen la mala costumbre de acostumbrarse rápido y no asumir aquellas diferencias de matiz que no resultan evidentes. Y ya están acostumbrados. Están hechos a unos aromas a levadura de pan, a un frescor simplista y sin profundidad, agresivo a partir de la segunda copa sin comida en el estomago y mas falso que un duro de madera. Y el trabajo de "desenganchar" es duro y no todos se lo pueden permitir, entre otras cosas porque no producen millones de botellas al año, y cada una cuesta.

Seguro que muchos productores de la Rioja y la Ribera del Duero saben de que hablo o lo han sufrido alguna vez, cuando al albor de la bonanza de los pasados años se atrevieron por fin a salir a fuera con sus vinos, encontrándose con que un puñado de "fabricantes" a base de marketing y vinos clónicos han copado el mercado con un único vino con cientos de etiquetas diferentes.


Me temo por lo tanto que no es por su "inigualable calidad, ampliamente demostrada" por lo que otros países en expansión en materia de vinos han introducido cepas, por ejemplo, de Albariño en sus terrenos. Al menos, seguro que no ha sido buscando la calidad de los auténticos vinos de pequeño productor que algunos tenemos la suerte de probar cada año. Cuando hablo de vinos con algún hostelero que me dice que "lo que hay que tener en una carta de albariños son Martín Codax, Marques de Vizhoja y Terras Gauda" siempre acabo por decirle que el daño que estas bodegas y otras mas recientes del mismo tipo le están haciendo a la DO Rías Baixas y al Albariño en general no se vera con lastimosa y trágica pena hasta dentro de muchos años. Pero seguramente será un daño irreparable sino se actúa a tiempo, siendo agresivos al decir que algunas cosas no son vino... son, otra cosa.

Dicho todo esto, si nombro a esas tres bodegas lo hago en este caso en el entendido de que se trata de las de mayor producción, con mas destino claro al consumo masivo pero que, al mismo tiempo, mas explotan en su publicidad y marketing el hecho de ser "distintos", "mejores" o "especiales", tres características que ninguno de ellos contiene. Hay muchas otras bodegas que o bien actúan de modo similar o trabajan en hacerlo en un futuro cercano. Producciones masivas, millón y pico de botellas, etc,etc. Y mentiras, unas cuantas, sobre que si controlamos a nuestros productores asociados como si fueran de la familia, que si selección del producto, que si transporte del viñedo a la bodega en optimas condiciones. No se habla de tractores al sol durante horas y horas, de nula selección y autentico "desbroce" de la cepa en cada vendimia, de levaduras artificiales (bueno, de estas si se habla, como si fuesen la panacea) o del nulo control de los pesticidas o aditamentos usados por los asociados a lo largo del año en sus viñedos.

Ojala llegue un día (no lo creo) en que cada uno ocupe su lugar. Estas fabricas lo hagan en las estanterías de los supermercados a precios bajos, acorde a su calidad, mientras las bodegas de pequeños productores se ocupan casi en exclusiva de ofertar autentico albariño en las estanterías del comercio especializado en las cartas de los restaurantes de calidad media o alta. Utopías.

Por cierto. La oferta que acompaña a esa frase del principio de Todovino.com la encabeza Martín Codax, seguido del Nora da Neve de 2007. Nunca dos blancos de la misma DO y uva tuvieron tan poco que ver...