Um pouco de Portugal....

Antes de nada perdón. A los malos momentos siguen los buenos, pero últimamente de estos no tengo demasiados. Pero lo justo es lo justo y cuando uno tiene un compromiso con una audiencia (aunque pequeña muy selecta, ojo) debe cumplir con ello aunque sea de Pascuas en Ramos. Allá que vamos...

Lunes nueve de Noviembre. La jornada se presenta completa, con visita a uno de los productores lusos menos conocidos (aunque esto esta cambiando) y a una de las zonas vinícolas mas denostadas hasta hace unos años... la D.O. Bairrada, en el centro-oeste de Portugal. Para situarnos, Bairrada abarca los "concelhos" de Anadia, Mealhada, Oliveira do Bairro, parte de Águeda, el mas conocido Aveiro (tampoco en su totalidad) Cantanhede (casi todo), Coimbra y Vagos, también solo en parte. Las uvas autorizadas, la mayoría autóctonas, son la Alfrocheiro, la mítica Baga, la Camarate, la Castelão o Periquita, la Jaen y la sempiterna Touriga Nacional. Los vinos deben al menos contener, por separado o en conjunto, al menos un 50% de alguna de estas uvas pero, además, para afinado o complemento se autorizan la Aragonés o Tinta Roriz, la Bastardo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Rufete, Syrah, Tinta Barroca, Tinto Cão y Touriga Franca.

En cuanto a blancos se aceptan y aconsejan la Arinto, la Bical, Cercial, Chardonnay, Fernão Pires o también llamada María Gomes, Pinot Blanc Rabo de Ovelha, Sauvignon, Sercealinho y Verdelho. Para el caso que nos ocupa la clave esta en la Baga y en las blancas Bical y María Gomes, de las que nada sabia pero que desde este pasado lunes soy, para los restos, acérrimo defensor.

La llegada a Q. da Bagueiras es la de ver de nuevo los tópicos del rural gallego (cuanto nos parecemos y cuan distintos somos a nuestros vecinos y hermanos); tractor, paisano con ropa de faena, calles mojadas, verde y mas verde... con un matiz, el morado de las hojas de Baga vieja, doblemente centenaria que al rato veremos mas de cerca. Antes saludos protocolarios a Mario Sergio Alves Nuno, alma y patrón de la bodega, "fundamentalista da Baga" como se define, y uno de los múltiples ejemplos de personaje comprometido con aquello que es mas que su modo de vida su pasión, su aire y su sol... el vino.


"Os señores querían ver o viñedo" dice Antonio. "E bom, imos no meu Jeep". El paseo recorre terrenos aledaños todos a la bodega "menos de 15 minutos en tractor", nos dice Mario. Viñedo de Baga en suelos barrosos, calcáreo que se entremezcla con suelo arenoso "ese non vale para o tinto, so para brancos, pero saen moi bos". Después comprobaríamos cuanto de cierto tenían estas palabras. La bodega utiliza una cantidad importante de viñedo para uno de los preparados tradicionales de la zona; el vinho Escumante. Frescos, mas cercanos a la idea de un espumoso de albariño que a la de un Xarelo o Parellada, Mario se atreve también con el Chardonnay y, atención, el Pinot Noir "Uma Pinot da Borgoña e o mellor vinho escumante que hai". Lo dice alguien convencido, que viaja a Francia regularmente y recolecta conocimientos, sensaciones y experiencias.


Vuelta a la bodega y un entorno muy particular, la cava. Os pido por primera vez disculpas por la lamentable calidad de las fotos, pero simplemente ignoro donde he guardado mi cámara digital. Fotos de móvil. Lo dicho, lo siento. Esta de la cava de Quinta das Bagueiras, solo a modo testimonial. Del lugar donde reposan miles (pocos) de botellas de tintos, alguno de ellos aún no comercializado y guardián de una sorpresa, la que nos topamos en la posterior cata. Pero antes, barricas de 3000, de 4000 litros, usadísimas, imponentes, "que non acheguen mais madeira que a xusta pra redondear o vinho". Lagares abiertos, de cemento y resina. Un proyecto "esta barrica de o Dirk... uma mistura". Mario colabora, habla con unos y con otros, y absorbe cual esponja. Aprende y aplica. Y mientras, enseña.


Ya en el interior, la cata recorre un amplio abanico de lo más representativo de las señas de identidad de una bodega centenaria que vive sus mejores momentos en cuanto a calidad. Abrimos varios blancos, todos Vical y María Gomes, el primero un Q. das Bagueiras Garrafeira de 2007, pura frescura, cítricos, mineral, graso. Un recuerdo, lejano, a ciertos albariños, pero al tiempo con la melosidad y apariencia de algún riesling bien terminado. Gusto mucho, pero no tanto como uno de los "incunables" de esta cata, el Q. das Bagueiras Garrafeira de 1995. Después de solo 6 meses de permanencia en Inoxidable, paso a una larga penitencia en botella que termino este día. Blanco grande de verdad, campo de flores que conservaba, sin embargo, toda su acidez encauzada en un golpe inicial y una sensación de amplitud y frescura en boca digna de algunos de los mejores blancos añejos de la borgoña. Nada que ver en cuanto a sabor, a cualidades en nariz, aquí limpieza y frescura, allá mas señorío si se quiere, mas calidez. Esto es pura vida y te levanta del asiento y te espabila la parte trasera de la lengua. Uno de los blancos mejores en su estilo... a pesar de una acidez, repito, que a mi al menos me cuesta asumir, sabiéndola buena.


La cosa en tintos se destapa en dos en concreto de los que también quiero hablar en términos elogiosos. Primero porque el Colheita de 2007, 100% Baga, esta mas cerca de un Caiño tinto que de aquellos vinos rudos y difíciles de antaño. Vino pleno, abierto, con prestancia en nariz, fruta fresca y tostados, y con amplitud en boca. Paso firme, para tragos cortos pero que te llenan. Un interesante ejemplo de que un vino del año es un buen vino si se tiene paciencia y sensibilidad. El otro, como allí se dijo de voces mas autorizadas que la mía es un "clase mundial". El Q. das Bagueiras Garrafeira de 1995, también mono varietal de Baga es un gran vino. Maduro, largo, con notas amieladas, tostados bien conjuntados, equilibrado, espectacular. Vino mas cercano a la Borgoña que a Portugal, vino de los que hai muy pocos... y que no esta aún a la venta. Vino bestial, en resumen.

Se probo mas, se tomaron notas, se discutió y debatió y se degusto un Leitao (Cochinillo) al modo local, y Bacalao, maridado con ese blanco Garrafeira de 2007, digno y a la altura.

Y al menos yo me llevo un par de conclusiones claras. Primera, que nuestro pseudo nacionalismo tiende a quedar demasiadas veces a l altura del betún cuando unos cruza cualquier frontera y en esto del vino mas aún. Segunda, que gente como Mario Sergio, asegura una continuidad a la hora de obtener garantías de buen vino en territorios con unas cualidades naturales increíbles para ello (suelos específicos, orientación al sur, buenos drenajes naturales de viñedos antiquísimos). Y que todo esta por aprender y nada esta escrito y quien crea que sabe algo de vino...

Un par de consideraciones. Ribeiro and his partners...

Pues a pesar de los pesares a uno lo de escribir, aunque sea con constantes faltas de ortografía y una dosis demasiado elevada de "mala leche", le relaja y le ayuda. Pido disculpas por mi desatención a la cosa del blog pero el invierno a llegado y este año viene duro... vamos que no me encuentro bien. Pero hay que seguir, hay que luchar así que.... al grano.

Resulta que hacia tiempo que quería hablar de un vino y un proyecto que me parecen de lo mas llamativo, en su nivel, pero sobre todo dentro de la DO que lo alberga. Se trata de Manuel Formigo y sus blancos en O Ribeiro.

No tengo mucho que añadir a un pasado "glorioso" (esto es ironía) en una de las denominaciones que durante décadas mas hizo por desprestigiar, vilipendiar y desnaturalizar sus vinos, al extremo de que se llegase a asumir que la equiparación de la denominacion "Viño do Ribeira" era sin duda sinónimo de pésimo producto en grandes cantidades. Pero resulta que aún así, a pesar de los pesares y por encima de todo, gracias a la natural calidad de unas uvas extraordinarias, el producto en si resistió al maltrato de sus manipuladores. Y aquí llegamos al momento presente.

No se muy bien porque pero la "ola" de interés por lo nuestro, de rescate y respeto a lo mas tradicional (que no tiene nada que ver con el vino de barril, la "cunca" y el blanco "con mosca") a hecho que surjan en esta DO vinos mas que reseñables. Viña de Martín o sus tintos A Torna dos Pasas, Casal de Arman hasta hace unos años al menos, Costeira, de modo mas publicitario pero con ciertos resultado reseñables (Me refiero a Colección Costeira... Viña Costeira es harina de otro costal) han conseguido dar un aldabonazo al modo en como se veía, en la misma Galicia, una DO siempre a la sombra del "gigante" Rías Baixas, tan cerca y tan diferente.


Dejando a un lado los divismos y las meteduras de pata, dentro de ese clima descrito mas arriba llego a la DO Manuel Formigo. Solo tuve ocasión de hablar con el una vez. Persona joven, con las ideas claras y que sabe lo que quiere y como conseguirlo, eso me pareció. En su bagaje están un tiempo bastante reseñable al lado de Miguel Ángel de Gregorio (Finca Allende, Aurus, Calvario...) dentro todo de su formación como Enólogo de carrera. Y así llegamos al vino...

La bodega elabora varios (Finca Teira, Teira X) pero a mi me tiene totalmente subyugado el básico de la casa Formigo de 2008. Un 40% de Treixadura, otro 40 de Palomino y lo demás a base de Godello, Albariño y Loureira. Un cuadro que me transmite una frescura inusitada, de acidez mas que correcta para un Ribeiro del año, afrutado, matices de hierba fresca y sencillo aunque con personalidad. 11.3º que practicamente ni se transmiten en el trago. Y económico hasta lo escandaloso
(5.90€ en tienda especializada).

No es, y quiero matizarlo, ni un Viña de Martín, ni un Arman sobre Lías ni por supuesto ninguna otra casta de megamaxisuper vino de estos legendarios y tal. Pero entra y de lleno en mi pabellón de los "Vinos Honrados" que son vinos por propio derecho y que juegan en otra división que nada tiene que ver con la de Viña Costeira y otros... salvo en que cuestan parecido ofreciendo el triple de calidad, claro.


Otra cosa. Resulta que leyendo a mi respetado Manuel Camblor me topo con que un vino al que yo hacia mas frances que Mitterrand se elabora en Francia (en la región fronteriza de Jura) con uvas autóctonas del lugar (la Trousseau) y ete aquí que el bueno de Camblor revela que se trata de la misma variedad que en Portugal y Galicia denominamos como Bastardo. La uva que cada vez en mayor medida ayuda a afinar y potencia vinos en Valdeorras o Monterrei (donde también es conocida como María Ardoña) resulta que es primordial en el Stéphane Tissot, Trousseau “Singulier”, Arbois de 2006 del que hablar Camblor en su blog.

Pero aún hay mas. La misma Bastardo, por razones que ignoro, es también parte de las uvas permitidas en la DO´s Canarias (Abona, El Hierro, La Palma, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güimar, Valle de la Orotava e Ycoden Daute Isora, donde se conoce como Bastardo Negra). ¿Como llegó?, ¿quien la llevó?, ¿no quedamos que era autóctona gallega?, ¿Seguro?. Tal vez este confundido pero, coincidencias como estas, en una uva y unos vinos, además, tan interesantes, me resultan cuando menos clarificadoras de lo pequeño que termina siendo este aparentemente descomunal mundo del vino.

Ese pequeño matiz que nos vuelve a todos mejores...

Estaba yo en la tesitura de escribir sobre una jornada espléndida y aquello de la magnífica comida, el estupendo vino, las sensaciones y el "maridaje" (signifique eso lo que signifique) cuando, tras leer la sensacional crónica de aquella tarde de Mario y Delia en Mileurismo Gourmet me ha dado por pensar... y no.

No puedo escribir sobre algo que me parece tan relativo, tan efímero y tan trivial como el vino, la gastronomía en general, cuando he sido testigo de algo realmente complejo en este mundo perro y miserable donde nos movemos a diario. Esta es la historia, para nada ficcionada, de como ocho extraños y un cocinero completaron una jornada legendaria ayudados por otras tantas botellas de vino y un menú ejemplar.

Al encuentro se acudía con la duda... la duda primera de saber donde esta el tal Vianda (Av de José Antonio 53. 28490 Becerril De La Sierra 918 537 377) y como se llega allí. Uno que es persona con recursos pero que suspendió en Orientación en la "Mili" lo deja en manos de su cuñado, el chofer para la ocasión y a la postre uno mas de los "conjurados", residente en Madrid y conocedor del entorno.
Los sentimientos son mas conocidos, duda, ansiedad comedida. Yo vivo con especial normalidad mis encuentros con extraños, mas con animo de aprender y compartir que de otra cosa. Mis acompañantes, cada uno en su estilo, lo siente de modo distinto, pero en todos hay ganas de comenzar la comida.

Vianda es un lugar ejemplar. Ejemplar como todos aquellos que van "contracorriente" cuando esa corriente es directamente la equivocada. David, además, es directamente un luchador y su cocina un triunfo ante los acontecimientos. Somos los primeros, subimos, ocupamos la mesa, el "territorio" donde tendrá lugar la cumbre ante el vino. Poco a poco van llegando todos, hasta los ocho, y comienza el baile.


Aquí debería figurar una relación de platos y vinos pero, como sabéis, soy mas de hablar de sensaciones que de datos técnicos, así que lo que diré es que gracias a un talentoso Chateau La Verriere del 1997, acompañando a tres muestras de como el foie debe ser tratado en una cocina con principios, un no menos goloso Algueira Godello barrica de 2003, partido en dos, con principio difícil y final duradero e interesantísimo acompañando a un memorable Salteado de Setas de Temporada con chipironcillos y otros seis amigos, seis vinos y otros tantos platos a cada cual mejor, a cada cual mas travieso, mas sincero, mas escaso, mas potente y sentenciador. Como las personas. Gracias a todo ello y a la voluntad de pasarselo bien, de conocer y de aprender (si algo hubo para aprender) se produjo un pequeño milagro.

Y a pesar de las horas sentados, de la charla continuada (del parloteo mas bien, en mi caso) de la fea costumbre que me adorna de interrumpir e imponerme, de meterme incluso donde no me llaman, a pesar de pertenecer a cuatro comunidades autónomas distintas, a ciudades del norte y del sur, del centro, a pesar de "tener o no tener" pueblo, o de tener demasiado.... del calor, de ser prácticamente unos totales desconocidos .... salen del lugar ocho personas que cuando se vean, cuando se escriban, se saludaran como amigos "Hola, como os va, que tal estáis..."

De vez en cuando suceden milagros que damos por cotidianos y no deberíamos. Hacía mucho que no lo pasaba tan bién comiendo, bebiendo y hablando con un grupo tan diverso y complejo de personas.

La parte de culpa que estos ocho de la foto de arriba tienen debería hacer reflexionar a algunos sobre que es y que no es cultura del vino y para que sirve y para que no sirve el acervo cultural del que forma parte la gastronomía.... si, lo se, esto ultimo pertenece a mi parte combativa, de todos conocida.

Un abrazo enorme donde quepáis los ocho...

Pensando en voz alta.

Que nadie se asuste que no voy a decir nada inconsciente o poco meditado.... bueno, nada mas de lo normal. Después de una interesante charla alrededor de las formas y maneras de la DO Rías Baixas, su presente y su futuro, me ha dado por pensar, a santo de una de las frases utilizadas en la charla. En un momento dado, hablando de los pasos que se van dando para dar una calidad acorde al prestigio de los vinos producidos en el segmento, cada vez mayor, de consumidores preparados y conocedores del vino, esta persona me decía que se dan pasos pero pequeños y muy lentos "llevara muchos años dar un nivel real a la DO" dijo. Yo, en mi habitual tono, le dije "¿y veré lo resultados antes de jubilarme?" conteste, a lo que replico "no, no lo creo"

Esto nos coloca en el umbral de los 30 años y dice bien poco de todas aquellas bodegas que no responden a los parámetros impuestos por las tres o cuatro clásicas mas los "recién llegados" desde la Rioja. Porque los primeros, aunque me disguste, no hacen mas que aquello que quieren hacer, aquello para lo que fueron "entrenados". Fábricas de vino, producir millones, tergiversar la realidad sobre su nivel de calidad mediante al marqueting y la publicidad, etc,etc. Vale, pero ¿y los demás?. Si, ¿que hacen los demás, además de esforzarse, algunos, en hacer buen vino?


Creo que la siguiente reflexión sirve para la DO Rías Baixas, por supuesto, pero también para las demás. En todas ellas existen monstruos inmensos, produciendo millones de litros con el beneplácito de las autoridades y de un mercado encantado por la falta de criterio de la mayoría de los profesionales y clientes. Y mientras esto sucede los demás, en algún caso la mayoría, callan o aceptan. Autorizan y consienten. Solo en "petit comite", solo alrededor de una mesa con dos o tres personas muy concretas se sueltan y hablan, de lo mal que se portan esas compañias, fabricas, de sus tácticas torticeras, de como manipulan los consejos reguladores y a sus miembros, de como se apoyan en un poder económico inalcanzable para el pequeño productor... pero en publico, ante una audiencia mayor.... silencio.

Yo no soy ningún Robin de los bosques y en muchisimas ocasiones haría bien en estar callado. Demasiadas veces me apunto a guerras que no son la mía y me gano una trabajadisima fama de cascarrabias con cierta gracia y nulo criterio. Pero al menos duermo, mientras lo hago, como un lirón, la bilis me sale cuando me debe salir y no me veo obligado a comulgar con ruedas de molino como una inmensa mayoría de viticultores gallegos, aborregados, conciliadores y apaciguados, todos aceptando con monacal resignación esta cruz que Dios les da en forma de fabrica de vino y consejo regulador comprado. No se trata de fomentar la revolución, pero si la dignidad. Y en este capitulo, el de la dignidad y la vergüenza torera, mas de uno podría empezar por hablar del modo en como se instrumento la campaña "Pídelo por su nombre" que en fechas recientes trato de fomentar el consumo por copa de Rías Baixas en Madrid. A lo mejor no todos "jugaron" en igualdad de condiciones. A lo mejor no todas las bodegas gozaron de la misma información al mismo tiempo y hubo algunos que contaron con información privilegiada de forma prioritaria.


No soy yo quien debe decir estas cosas pero saberlas, de boca de personas autorizadas a comentar según que sucesos y aconteceres, y no decir nada me revuelve las tripas. Las tenia ya revueltas por otras cuestiones ajenas al vino y todo ayuda, pero es que uno escucha muchas cosas y lamenta oír la mayoría.

Por otra parte, en unos días espero tener listo un post sobre lo valiosísima que se esta volviendo la amistad pura y dura, sin artimañas, pasados ni tanteos, lo importantísima que es una buena mesa llena de estupendas "Viandas" y lo fantástico de que de una reunión salgan ocho personas pensando que se lo han pasado maravillosamente bien, sin que casi se conociesen de nada antes de la reunión. Eso, en dos o tres días...

Vertical de Lalama. La máquina del tiempo.

Como ya indique ayer miércoles un selecto grupo de personajes nos reunimos para degustar, bajo la batuta de David Bustos de Dominio do Bibei, una cata vertical del tinto principal, en mi opinión, de los elaborados por esta bodega de la Ribeira Sacra.

Se trataba de un recorrido, no se si muy ortodoxo pero si enormemente interesante, por la elaboración, variedades y resultados de uno de los primeros tintos con crianza en serio de los elaborados en Galicia. Después vinieron otros, no se si mejores o peores, pero estos fueron de los primeros.


Abrimos pues las hostilidades con Lalama de 2002. De este coupage de Mencia 50%, Garnacha 40% y otras variedades para el resto se elaboraron 912 botellas. 16 meses en barrica francesa y otros 20 en botella antes de su salida al mercado. Se presento espectacular, pleno, con la proporción adecuada de tostados y frescura y con una, aún, sorprendente acidez. Solo 11 grados y medio. Vino extraordinariamente vivo para su edad y para las cosas que se suelen decir de las variedades gallegas cuando se envejecen. Mito numero uno muerto y enterrado (de nuevo)

El Lalama de 2003, es sin duda el "rarito" de la familia. Viñas viejas de, atención, Mouratón y Garnacha a partes iguales. Una variedad la Mouratón, practicamente desaparecida que ayudo a elaborar este único Lalama sin Mencia en su composición. Vino raramente fino y azucarado (característica de la Mouratón ese exceso de dulzor en boca). La acidez, para sus seis años en botella, sigue presente pero mucho mas caída que en el caso de su hermano mayor. Vino raro con ganas, que despertó sensaciones de todo tipo, no todas buenas. A mi me pareció curioso e interesante., desde la perspectiva de jugueton sin pretensiones. Se hicieron 1200 botellas y tenía 12.2º.


Sigamos con uno de los mas aplaudidos. Lalama de 2004 es tres cuartas partes Mencía y resto Garnacha tintorera. Se presento de color mucho mas intenso, espeso, con nariz clásica a la variedad, mas frutal y mas floral con torrefactos y fruta roja, acidez supercontrolada y complejo. Probablemente sea el que en mejor estado se encuentra de todos los probados. Mas color, mas estructura, mas viveza y mas nervio. Mejor, ni mas ni menos. 12.4º y desaparecido ya de todas partes sus 3300 botellas. Recomendación al margen; beberlo este año puede ser espectacular... el año próximo, un enigma.

Lalama de 2005, el vigente en el mercado, ha sido motivo de otras catas en diversos foros como, la mas reciente, en el blog de Sibaritastur, ademas de aqui mismo no hace demasiado tiempo, así que no incidiré demasiado en el. Mencia, Brancellao, Garnacha y otra. 9200 botellas, 12.6º y después de bebido el 2004 no tan "en forma" como me ha parecido otras veces. Cosas del directo, supongo.


De aquí saltamos sin red al futuro, abriendo el Lalama de 2006. Mencia, mas algo de Garnacha, Brancellao y Mouratón, este ultimo en proporción mínima (2%). La producción es aquí manifiestamente mayor, pero aun supone un lejano 10% de lo que la finca y las plantas cultivadas en ella podría llegar a producir en un futuro. Vino estructurado, licoroso apenas, que no saldrá al mercado hasta el 1 de Diciembre próximo pero que presenta una interesante acidez marca de la casa y se muestra goloso e intenso en boca. Otro de los mas valorados por la concurrencia. Sus 13.1º grados empiezan a hacerlo "peligros", por su facilidad de paso.

Para terminar un infanticidio en toda regla. Lalama de 2007. Ni siquiera aún "vestido" este "casi" monovarietal de Mencía, con un 6% de Garnacha y un 3% de Mouratón asoma casi imperceptible en nariz, algo de caramelo y ciertamente vacío, inerte aún, a la espera de poder ofrecerse resultón y pleno. Hacer un juicio mas allá del especulativo sobre las buenas bases en las que esta asentado sería directamente hacer ciencia-ficción. No pinta mal y solo tiene 11.9º de alcohol.

Un recorrido por la principal ocupación de esta bodega y por la peculiar y apasionada forma de concebir el vino del equipo que lo elabora, con Javier Dominguez a la cabeza, en un paseo singular que me deja claras varias cosas. Que se puede hacer buen vino, que tener capacidad económica para hacerlo no implica hacerlo mal sino se quiere. Que los tintos en Galicia envejecen igual o mejor que en otras partes de España y del mundo. Y que una reunión de personas con ganas de saber y de compartir es tan buen barómetro como la guía que se quiera.

Quiero agradecer a Fran de "O Fragón" el habernos tratado tan bien en su casa, a David por sus extensas e interesantes explicaciones ( y por el vino claro) y a los presentes el haber acudido y ser tan agradables, espontáneos y curiosos como siempre. Un placer que repetiremos en cuanto podamos. Seguro.

Variadas reflexiones sobre "la cultureta del vino".

El fin de semana en Galicia, al menos donde yo vivo, se ha prestado sobre manera a la reflexión. Lluvia, lluvia y mas lluvia, una caída brutal de las temperaturas (el viernes rozamos los 25ºC y ayer domingo la máxima fue de 18ºC) y la desgana otoñal habitual en aquellos que tenemos la respiración en entre dicho, con una subida de la humedad de un nada despreciable 78% a un insoportable 95% ayer por la tarde. Para mí, el infierno hecho carne.

Lo dicho, tiempo para pensar, para un par de vinitos en compañía y para leer y preguntarse cosas. Por ejemplo ¿cual es la naturaleza de este juego?, ¿a que se ponen en entre dicho créditos personales y logros académicos en materia de vino?, ¿de que modo fueron obtenidos esos logros, quien los otorga, a santo de que se le dan a una u otra persona?, ¿es solo cuestión de dinero?, ¿que hace falta para que un vino sea tenido en cuenta por el publico mas interesado (no mas entendido)?, ¿que de snob tiene un vino que cueste 50 euros la botella, si gusto a una mayoría de interesados?, ¿y si cuesta 300?. Ya, ya... imposible.

O no. En los días pasados tuve oportunidad de probar un A Trabe de 2005. Es un gran vino, indudable. Todo en su sitio, exhuberancia frutal, corrección en la madera, acidez controlada. Nervio. Costaría mas de 45 euros, sin grandes estipendios y uno se pregunta ¿porque? Escasas botellas, distribución a todo el mundo mundial... negocio y capitalismo. Mayor demanda, menor oferta, subida del precio. Vale, pero ¿es justo? Yo supongo que, desde el punto de vista del consumidor, evidentemente, no. El buen aficionado, interesado en la cosa del vino, buscador, probador, serio, reflexivo, no merece que el poder o no acceder a un gran vino sea cuestión solo de dinero, pero así es. Mientras, al snob puro y duro, con dinero en el banco, el precio le da igual, lo prueba e incluso lo desaprueba porque "no sabe como tal o cual Rioja gran reserva que tomamos en casa de papuchi" (exageración para un mayor entendimiento de la premisa).


Pero ¿y desde el punto de vista de J.L. Mateo y Raúl Pérez?..Bien, esta claro que para ellos que el vino cueste 45 euros o los que sean será más positivo, ¿o no? Hace tiempo leí en una entrevista al gran Jean Claude Berrouet, enólogo de Petrus, que el dormía muy tranquilo en cuanto al precio que alcanzaba su vino (nunca menos de 1000 euros la botella) "de bodega sale a 300 euros" decía. A lo mejor habría que buscar la culpa del sobre precio en la persona de Christian Moueix, el "negociant" de los vinos de la bodega Bordelesa, o en un mercado loco, que sube hasta las nubes en función de que existan personas dispuestas a pagar por esa mercancía a ese precio. J.L. Mateo y Raúl Pérez deben ganar con A Trabe, esta claro, pero dudo mucho que ganen los 47 euros que llego a alcanzar su vino la navidad pasada. Y dudo también mucho de que la distribución de su vino ganase la diferencia ¿culpa del tendero, entonces?. No, de la suma de todos. Incluso del cliente. Pero sobre todo, culpa de una estrategia muy bien meditada y puesta en practica de modo casí militar. A eso vamos dentro de un rato...

Otra cosa son los vinos que no lo valen, pero... ¿quien dice si lo valen o no? Aquí podríamos utilizar el estilo clásico de la fabulación y el cuento. Todos lo vamos a entender y lo escribo desde el humor que espero se entienda en el texto siguiente;

"Los grandes críticos en la Web, Francisco Berjas, Víctor Serrano y José Petón han dicho al unísono que el recién salido Ribera del Duero "Pago de Matavacas Reserva de 2005" es probablemente uno de los mejores tintos embotellados en la historia de ESPAÑA¡¡¡. Los siempre atinados y nunca bien ponderados "gurús" se han manifestado con serias alabanzas. El Sr. Berjas ha dicho en su blog que "es sin duda una finca mítica, orientación sur-suroeste, de esquistos, guijarros azules y con un stress hídrico rayano en el maltrato de unas cepas milenarias". En términos similares se expreso Serrano, que en "Vendimia", el tradicional y meritorio foro de vinos, ha dicho que "de los mas de 600 Riberas que he probado este mes, este supera las previsiones". José Petón, mucho mas ponderado y meditabundo ha escrito en el editorial de su revista "Gourmetitos" que "es un vino estupendo. Tostados, almendras y hierba recién cortada. No es un Jerez, pero puede valer". La opinión unánime ha disparado el precio de este Ribera singular, del que solo se han hecho tres millones doscientas mil botellas, hasta alcanzar los 700 euros con 25 céntimos la botella. Un lujo al alcance solo de los muy preparados".


Y de los muy forrados, añadiría. Esta mini-opereta en clave de humor, espero que así haya sido leída, no pretende mas que dejar claro que se puede llegar a una situación curiosa ¿porque?. Para quien no haya descubierto el "meollo" del relato, solo añadiré que el Sr. Berjas era el principal distribuidor del vino, Serrano lo trabajaba en su cadena de tiendas y Petón publico más de dos millones de pesetas de publicidad de la ficticia bodega en su revista y en la guía subsiguiente, de edición anual. Evidentemente se trata de personajes ficticios "que no tiene relación alguna con la realidad" como se suele decir en las películas sobre "hechos reales". Al final, como todo en esta vida, solo se trata de negocios y en ese contexto debería ser visto y leído, absolutamente todo siempre. Aunque no se desee que así sea.

Sobre negocios se trata en el caso Pancho Campo MW, en el asunto de la cata de Garnachas de Parker y la INTERPOL. Parece una película de Esteso y Pajares pero no lo es. Es un negocio de dimensiones millonarias, implicaciones políticas y que ha dejado con las vergüenzas al aire a más de cuatro. Un asunto muy grave, mucho, que ofrece una versión de la parte mas alta de la pirámide de lo que el gran Camblor denomina "la cultureta del vino" muy distinta al paraíso de glamour y profesionalidad impecable, de catas a ciegas y honorables compromisos, que muchos tenían en el pasado. Al final, como en todo, negocio, forrarse a cualquier precio y prestigio ficticio, basado en historias de difícil confirmación y mitos personales. Curriculum con mas agujeros que mi cuenta corriente y una escasa, nula, percepción de la seriedad y la honradez. O al menos de los límites de ella.

Así que, y solo a modo de conclusión momentánea ¿es evitable?, ¿tienen sentido seguir en esta cansina lucha por el pequeño productor y la calidad de su producto?, ¿para que sirve hablar y hablar, escribir cientos, miles de palabras, sobre vinos que, a lo sumo, probaran 300 personas?, ¿porque creemos a determinadas personas cuando resulta evidente que seis de cada diez vinos que ofrecen y recomiendan son parte de su cartera o tienen relación clara con su modo de vida?. Y por ir aún mas allá ¿porque habría de estar mal esto ultimo?, ¿son menos honestos, menos fiables, menos objetivos?... ¿o no?.

Es indudable que el momento actual ofrece una posibilidad única, en al menos cincuenta años, para hacer viable que la mayoría de una población manipulada por los grandes capitales, entienda que existe, siempre a nivel de la cultureta del vino, una manera distinta de producir y comercializar vino. Más personal, más cercana y más honesta. Ahora bien, que esa manera nueva no esta representada en Wine Future Rioja es también un hecho. Ni en otras ferias similares. Ese "nuevo modo de beber" lo abanderan un puñado de aficionados, dos o tres profesionales con escrúpulos y una retahíla enorme de engaños, manipulaciones y operaciones de marketing que han provocado la ola de resentimiento suficiente para que existan mas de 200 blogs dedicados a hablar solo de vino. Es como para pensárselo ¿eh?







* Las fotos. La primeira en swag.blogspot.com y la segunda en www.detintos.com.

Cata comparativa de tres tintos Navarros.

Tres tintos diferentes pero de 2006. Sigo inmerso en un proceso que me debería llevar a la consecución de un proyecto profesional tan ilusionante como grave e importante, al menos para mi. Pero mientras, como digo, probar y probar, conocer gente estupenda y seguir probando, descartando y aceptando, o simplemente aprendiendo, que en esto consiste esta profesión, para toda la vida o mientras dure el profesional. Así que, al grano.

De los vinos probados un servidor ya conocía en E. Valerio de 2005, vino del que soy distribuidor para Galicia y que he vendido en mi tienda desde el corazón y el respeto a un proyecto genial que, a cada añada, va a dar mejores frutos. Se trataba entonces de conocer, y poner en comparativa con otros vinos (mas como muestra de referencia que con verdadero afán competitivo) la próxima añada de E. Valerio Viñas de Amburza de 2006 y el nuevo vino de la bodega, del que la producción va a ser mínima, Emilio Valerio "El Palomar" de 2006. Este fue el resultado.

Ochoa "Mil Gracias" de 2006. Monovarietal de Graciano. Fermentación a temperatura controlada y maloláctica en barricas de roble francesa y americano mas crianza durante nueve meses. Se asomo dispuesto, fácil, abierto y con una exhuberante nariz, muy compleja, llena de matices y fruta roja muy madura. Ligeras notas de tostado algo agradables y una insultante juventud aún. En boca resulta ya menos extremado, de trago mas sencillo pero también sin la misma "gracia". Bueno, bonito, barato (12 euros en tienda, ma o meno).


Emilio Valerio de 2006. Como siempre agricultura biodinámica y coupage de diversas proporciones de Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y Graciano, de unas viñas con una edad media de 35 años orientadas al sur. Crianza en barrica durante unos 11 meses, roble francés. El salto hacia adelante es manifiesto y patente al primer asomo a la copa. Presenta la misma fruta característica en el 2005 (en la foto), moras y tostados muy sutiles. En boca es donde mas se presenta el verdor y la juventud del vino. Acidez marcada, como en el 2005 cuando lo tome por primera vez hace mas de un año (ahora ya empieza a resultar espectacular pero... )que aventura un exitoso futuro. Necesita algo de tiempo pero pinta de miedo.

Emilio Valerio "El Palomar" de 2006. Viñas centenarias (algunas de edad indefinible) sobre todo de Garnacha, mas Merlot y Graciano (nada de C.S.). En nariz es directamente genial. Trazas de cacao, hierba seca y algunas mas propias de la Merlot bordelesa, cuero y animal, todo en una inexplicable conjunción que lo vuelve agradable, pleno, que te llena y te cubre. En boca mientras es ligero pero con carácter, cálido, de agradable paso, muy goloso y acidez muy matizada y agradable. Es un gran vino, seguramente dentro de la docena de los mejores que haya probado (si, cierto, no he probado tantos, pero me ha emocionado), y promete cosas que, si sigue la senda de sus hermanos, ofrecerá aun con el tiempo en botella ¿cuales?. Pues no lo se porque, ahora, esta ya directamente estupendo.


Este fin de semana, como siempre hubo mas. De algunos hablare a lo largo de la semana si puedo. De otros no voy a hablar, no se me enfade nadie y después se dediquen a mentir a diestro y siniestro o a mentar lo malisimo que soy. Solo diré, por lo tanto, que probé unos 15 vinos entre el viernes y ayer noche. Me gustaron sin mas seis, dos me parecieron muy buenos y uno excepcional. De los demás, uno fue corriente, y los otros imposibles salvo uno que debería ser directamente delito.
Así fue la cosa.



*Fotos. La del Ochoa de elvinet.wordpress.com. La del E. Valerio básico es de Joan Gómez Pallares y la del viñedo de una web de la Junta de Castilla y León.

La diferencia esta en los detalles.

El pasado lunes acudí a un evento donde una Fabrica de Vinos, con sucursales en varias zonas y países, elegía a una serie de personas en un concurso y de cara a un premio final. No me extiendo porque la cosa fue un poco neutra, es decir, no lo pase ni bien ni mal, me quede como extrañado por algún detalle y directamente flipado con otros. Pero en ese evento se preguntaba cual era la zona mas extensa de producción de vino en Italia de entre estas tres; Toscana, Piamonte y Sicilia. Yo respondí (mal, por variar) que la Toscana cuando, al parecer, es Sicilia, y eso me hizo recordar un vinazo de estos últimos días al que no he prestado la debida atención. Se trata del Planeta Cometa de 2007.


La Bodega tiene cinco puntos de elaboración y plantación repartidos por la isla, de donde salen vinos de diversos tipos, blancos y tintos, por supuesto, y dulces Moscato y algún rosado. El viñedo esta trufado de variedades, sobre todo, Nero D`avola, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot en tintos, mas Chardonnay y Fiano en blancas, además de otras plantadas de modo experimental. Este Planeta Cometa es un 100% Fiano del que se han producido unas 70.000 botellas. 14.5º y fermentado en inox.
Es un vino extraordinario. No había probado nada de esta uva y no tengo referencias anteriores pero es un autentico carrusel de flores, fruta y manzanilla. UN torrente en boca, ampuloso, pleno y agradable a pesar de la graduación y tomado a algo mas de 13º de temperatura. Me ha dejado sensaciones que no había tenido con ningún vino y me habla muy bien de estos vinos Sicilianos.


El otro buen vino de estos días, sin llegar a estos extremos, vuelve sobre la escasa profundidad y calidad de la Garnacha en España, salvo honrosas excepciones. Es el Les Aphillanthes L’Ancestrale du Puits Cairanne 2004, un Garnacha con Mouvedre Cotes du Rhone Village de 14.5º. Ya Paco Berciano hablo de el en Septiembre del pasado año, así que aquí queda su post. Solo coincidir plenamente con su criterio y afirmarme en que de esta uva existen, a precios mas que accesibles, multitud de vinos en el país vecino, donde la Garnacha es mimada, querida y utilizada con rigor y a un nivel bastante alto.
Mi opinión sobre esta uva era, como aficionado hace una década, la de que ofrecía vinos duros, dificiles, ácidos y rudos, de mal beber y poco aprecio por mi estomago al final de las comidas que acompañaban. Tras probar una docena o mas de vinos franceses (y tres o cuatro nacionales mas recientes) mi opinión ha cambiado un 100%. Este Les Aphillanthes es un vino dócil pero con personalidad, fácil (accesible mas bien), de nariz amplia y poderosa pero con una boca golosa y que invita a beber. Me gusta, vamos.

Seguimos probando y reprobando y cada vez que sumo vinos a mi memoria sensorial entiendo mas a aquellos que no colocan precisamente en España el mayor nivel de los tintos europeos o mundiales. En los blancos tengo mas dudas, aunque temo que sea también un defecto mio, por falta de referencias extranjeras. Y es que en el concurso del que hablaba al principio una de las pruebas consistía en averiguar a ciegas la uva, añada, zona y país de dos vinos, un blanco y un tinto. Del blanco, los mas cercanos a donde me encontraba, tras la cata, afirmaron haber localizado una Chardonnay del Penedes, algo que yo también indique en mis notas. Resulto ser una Viognier Chilena. Un chiste que creo que los organizadores no entendieron como simpático "Oye, pues decidle a los técnicos que lo hacen que han equivocado las levaduras artificiales. Están usando las del Chardonnay". Humor ingles, supongo.



* La foto del vino francés es de Paco Berciano. La del Italiano de su web, www.planeta.it. Quiero dar las gracias a Fernando por tener el tino que tiene a la hora de escoger vinos. A día de hoy nunca me ha fallado. Por algo será.

Cata comparativa de tres tintos Gallegos.

Conste que en esta cata no hay ánimo competitivo alguno. Se hizo con la única intención de evaluar, desde tres ópticas distintas, la forma de los tintos de cabecera de la Ribeira Sacra en la franja de precio medio (menos de 20, mas de 10). Quisimos que fuese cata de cuatro pero fue finalmente de tres, dos habituales y un "invitado" con ganas de armarla. Al grano;


Abrimos por pares. Primero los dos principales y mas "igualados" contendientes. El Lalama de 2005, de Dominio do Bibei, Ribeira Sacra, viñedos de Mencia, Brancellao (prestada) y Garnacha Tintorera. Fermentación en barrica de 500 litros de roble francés. Criado a posteriori en madera durante 16 meses y otros cuatro mas en foudres. Asomó suave, con leves torrefactos, tostados muy leves a 14º. Al subir la temperatura siguió algo flojo pero muy presente, con presencia de algo de cuero y cuadra, muy leve. Fruta. En boca cierta acidez inicial rápidamente corregida. También cuero y bichos que apuntarían ¿al fin de un recorrido?. No, enseguida se compone y perdura. Fácil de beber. Gran vino. Una Oreja y mas pañuelos blancos.


La otra mitad del par. Régoa TN de 2007. Aun no esta en el mercado, por lo que nos asomamos a la copa con cierta precaución. Macerando en depósitos de acero inoxidable con remontados, y posteriormente en barricas de 300 litros de roble francés Alier. Mencia y Alvarello. Inicialmente también se mostró tímido, reservón, escondiéndose tras la baja temperatura inicial (14º). Al poco se abre, al cuarto de hora. Cálido, abierto, fácil de beber, menos corpulento en la comparación pero con carácter, mas pulido, mas hecho. La sensación en boca es mas racial, mas "brava" pero en el sentido positivo, de querer marcar distancias, de querer ser "alguien diferente". Al cabo de una hora se mostró compuesto como pocos mencias que haya bebido, decidido, certero, y muy goloso, mucho. Un vino serio. Ojo con el. Una oreja y petición de la segunda que el presidente no acepto.


El cierre al trio. Muestra de control y recata porque ya lo habíamos probado haya por finales de Julio, junto a sus hermanos. Se trata del Guimaro B2M de 2007, segundo barrica de la casa, nacido para ocupar en España parte del inmenso hueco dejado por el B1P (El Pecado... confuso). Vinificación catorce meses en barrica, viñedo de Mencia en exclusiva de una única finca, en roble francés y asesorado, en parte, por Raúl Perez (quiera esto decir lo que quiera decir).
Asoma mas sucio, mas bravo y mas displicente que ninguno de los otros dos. Mencia en estado puro, fruta, gama de acideces, mas recurrentes al principio, mas encubiertas al cuarto de hora y mucho mas suave y afinada a la hora de abierto. Falta algo de tiempo pero solo en mes y medio se nota cierta evolución hacia terrenos mas agradables, de trago cálido sin aristas y con mayor estructura. Gusta pero con reparos. Ovación y vuelta al ruedo, pero sin trofeo.


A mi al menos, a modo de resumen final, la cata me deja la sensación de que la buena salud exhibida por los tintos gallegos en los últimos años viaja a toda velocidad hacia adelante. Los vinos crecen, se abren, ofrecen, pero sin "cosas extrañas", sin aromas inadecuados e incomprensibles, sin efectos especiales y sin operaciones extrañas (al menos por ahora). Solo viña, seriedad, esfuerzo y trabajo. Y al final la Mencia, la Alvarello, la Brancellao y el tiempo. Donde quiera que se haga. Aquí tres ejemplos. Me gustó la muestra. Me gustó mucho.

Primeros tintos... y un blanco por conocer.

Un año mas, final del verano, paso sin escalas al invierno y de blanco a tinto sin solución de continuidad. Varias pruebas ocuparon el fin de semana y alguna mas lo hará durante los próximos días pero, como siempre, lo que mas me gusto fue esto;


Abel Mendoza "Jarrate" de 2006. El crianza de la casa sigue tan esplendido como lo estuvo el 2005. No tan terminado, no tan afinado, tal vez, pero casi. En nariz sensacional, fruta negra, madera integrada y fina y en boca algo mas fresco, mas abierto y sedoso que el 2005, que se hacia algo cuesta arriba a los muy amigos de la facilidad de paso. En resumen es elegante y aunque yo considere que un par de meses le vendrán de miedo, es por ponerse "tiquismiquis", porque la verdad es que esta para beber ya mismo.


Vilasanta Syrah de 2008. Monovarietal de Joao Portugal Ramos, casa con habituales buenos vinos (sobre todo el coupage de variedades clásicas lusas) que redondea cada año que pasa a mejor su monovarietal de Syrah con origen portugués. Fue estructurado y corpulento, tanto en nariz como en boca, donde se mostró además persistente y con un regusto agradable, cálido sin abusar y equlibrado. No es la variedad mi preferida (en ninguna parte del mundo que haya probado hasta ahora) pero en este caso me agradó bastante.


Cividade de 2008: Un mencia sin pretensiones que sorprendió a los presentes muy agradablemente. Floral y perfumado, con las notas típicas de la variedad cuando se hace en joven, resulto sabroso y concentrado en boca, aunque cayó en picado al cabo de media hora. No se podían esperar milagros aunque se produjo el de ver que, una vez mas, cuando se hacen las cosas bien al final el vino sabe a vino. Por su precio excelente posibilidad para tomarlo sin mas.


Abel Mendoza "Garnacha Blanca" de 2008: Lo que este hombre hace con los blancos de su finca es digno de mención, por curioso y por buen resultado. Nunca había probado una garnacha blanca y a pesar de la sorpresa inicial por el escaso color que la variedad suele ofrecer, la verdad es que resulto una interesante experiencia. Vino fragante, fácil de beber, con un regusto a ciruelas claudias y de paso sencillo y agradable por boca. Una buenisima opción que acompaño un fantástico bacalao al horno con patatas y un Sargo preparado de igual modo en mi muy querido Restaurante "Playa Minduiña" en Cangas.

Hubo mas pero no fueron tan interesantes o mencionables. Perdemos la oportunidad de mencionarlos porque España is diferent y esta mal visto decir lo que uno piensa. Que se le va a hacer...




*Las fotos de mi autoría, salvo la del Abel Mendoza Blanco, que es de Vinissimus y ademas no corresponde (es igual, pero del Viura)